Bucătarii britanici l-au considerat pe conducătorul decedatului critic ungar maghiar

Titlurile „Regele mâncării bune” și „Domnitorul bucătarilor britanici” au fost, de asemenea, inscripționate pe Egon Ronay, poate cel mai faimos critic al alimentelor și restaurantelor din Marea Britanie, care a murit de boală la 94 de ani. Născut la Budapesta în 1915, grația lui Ronay a fost căutată de restaurantele britanice de zeci de ani, iar Ronay a spus cu mult înainte de celebrul Jamie Oliver că standardul cantinelor școlare britanice este de nesuportat. El credea că bucătăria britanică, care a fost considerată slabă, va reuși în curând să-i depășească pe francezi, doar decorațiunile excesive ar trebui abandonate.

Răposatul Egon Ronay, un critic alimentar de origine maghiară pe care The Guardian l-a numit doar „regele mâncării bune”, a murit. Potrivit ziarului, bărbatul, care a murit la vârsta de 94 de ani și s-a îmbrăcat mereu impecabil, și-a scris de neșters numele în istoria bucătăriei britanice. Ronay a murit sâmbătă la domiciliul său din Yattendo, Berkshire. Bărbatul este bolnav de săptămâni, soția sa Barbara și cele două fiice ale lor și-au petrecut ultimele minute cu el.

Potrivit necrologului The Guardian, Ronay nu s-a retras niciodată, vorbind cu prietenii săi despre proiecte TV noi, în curs de desfășurare, câteva săptămâni mai târziu. Nick Ross, unul dintre prietenii buni ai lui Ronay, a declarat că criticul a fost „literalmente incredibil până în ultimele săptămâni de viață”. Ross a mers cu Ronay pentru o degustare în urmă cu patru luni și a fost vizibil impresionat de abilitatea lui Ronay. „Până la moartea sa, tinerii bucătari l-au considerat conducătorul lor”, a spus Ross, adăugând că fiecare cârciumar măgulea în permanență criticul.

Simon Hopkinson, un scriitor și bucătar de renume, l-a lăudat și pe Ronay: „A fost un gourmet grozav”, a declarat el. Potrivit acestuia, „cunoștințele sale despre mâncare erau atotcuprinzătoare și avea o dragoste constantă pentru restaurante”. Hopkinson i-ar putea fi recunoscător lui Ronay pentru două lucruri: pe de o parte, l-a angajat și, pe de altă parte, l-a ajutat să iasă din slalomul de viteză de două ori.

Renumitul bucătar britanic Marco Pierre White abia și-a putut exprima admirația prin cuvinte, spunând că Ronay este "cel mai important individ din lumea restaurantelor. A făcut mai mult pentru gastronomia britanică decât orice altă instituție sau persoană", a spus el. El a adăugat: „Astăzi este, prin urmare, o zi foarte tristă pentru lumea hotelieră și a restaurantelor.”.

Costumele au luat restaurantele de familie

Ronay s-a născut la Budapesta în 1915 și a emigrat la Londra în 1946. El a primit cetățenia britanică în 1951. Anume, tatăl său, Miklós, și-a pierdut proprietatea familiei și cinci restaurante ca urmare a ocupației sovietice. Datorită legăturilor tatălui său, el s-a trezit curând în fruntea unui restaurant unde și-a oprit locul. Apoi a reușit să-și deschidă propriul restaurant lângă celebrul magazin universal Harrods numit Marquee. Carpa a adus noi arome franceze în viața londoneză de după război.

Bucătarul TV Fanny Cradock și soțul ei au vizitat, de asemenea, Marquee și, cu ajutorul lor, Ronay a devenit specialist pentru Daily Telegraph. Cu câteva decenii înainte, celebrul bucătar, Jamie Oliver, a lansat un atac asupra meselor școlare deplorabile, scrie The Guardian. Prima sa carte, publicația de recenzii a restaurantelor independente Egon Ronay Guide, a fost publicată în 1957 și a vândut 30.000 de exemplare.

Ronay a fost deosebit de mândru că a gustat fiecare masă și a plătit întotdeauna pentru toate, fără să accepte nimic gratuit. El a vândut drepturile asupra seriei sale de cărți în 1985 unei companii numite AA, care a intrat ulterior în faliment. Din această cauză, Ronay a fost nevoit să dea în judecată pentru a-și recâștiga drepturile. Apoi a dispărut din ochii publicului și a reapărut în 2004.

Potrivit The Guardian, limba ascuțită a lui Ronay a rămas chiar și în ultimii ani ai vieții sale. "Nu vor trece mulți ani și mâncarea va fi mai bună aici decât în Franța. Cu toate acestea, există o nouă tendință enervantă de a pune la punct meniuri excesiv de complicate, care nu sunt prietenoase consumatorului", a declarat Ronay pentru Observer în 2003. Potrivit acestuia, problema este că oaspetele comandă degeaba o flesă uriașă, dacă cu greu vede ceva pe ea pe farfurie, iar deserturile încep, de asemenea, să semene mai mult cu sculpturi.