Dezastre gastronomice

„Mănâncă dintr-o farfurie - se ceartă mereu”.

Deși bufetul (smörgåsbord) a fost oferit lumii de prietenii noștri din nord pentru a îmbunătăți experiența mesei comunale, înghițirea mâncărurilor calde și reci pare a fi perfecționată de brazilieni. Așa-numitul restaurant quilo funcționează ca o cantină: omul nostru va lua o farfurie, o tavă, tacâmuri și se va alinia. Veți găsi mâncăruri tipice din aproape fiecare cultură pe tejghea: pizza, sashimi, fasole, orez, grătar și am putea enumera mai multe. După ce v-ați împachetat farfuriile în intoxicația cu alimente atrăgătoare, vă puteți garni gastronomia specială cu o felie de mango sau pepene galben și veți afla doar la checkout cât de mult datorați.

Înainte de situația virală din Brazilia, aceste tipuri de unități de catering erau populare deoarece evocau amintirea mâncării dintr-un singur castron în companiile tradiționale mari. În zilele noastre, din motive evidente, nu funcționează. În majoritatea cazurilor, există deja un server care întâmpină oaspeții sau niște mănuși de cauciuc la intrare - acest lucru a sterilizat nu numai restaurantul, ci, din păcate, experiența în sine. Diversitatea culturală și etnică a brazilienilor pare a fi, așadar, luată de la restaurantele cu quilo: acum oamenii flămânzi din Sao Paulo nu mai pot alege dintre douăzeci de feluri principale, 15 salate și cinci deserturi, ci doar un meniu destul de omogenizat.

Restaurant Quilo din Brazilia Foto: huffpost.brasil.com

Deci, autorul unui articol din The New York Times este amărât de asta, deși știe că, în vremuri de pandemie, nu se îndoiește de milioane de cât de rău este să pierzi oportunitatea de a „spăla”. Ei bine, acest tip de masă tip bufet este de obicei pentru sejururi temporare, deci este avantajos în hoteluri, de exemplu, unde scopul este să răspundă nevoilor în schimbare. Ideea este mai practică: astfel de unități încearcă să acopere apetitul unei game cât mai largi posibile de oaspeți. Deci nu este în primul rând reamintirea gastronomiei înalte care contează. Cu toate acestea, este de așteptat întotdeauna o bună calitate. În cazul mâncării, excelența este de obicei garantată de o selecție strictă: o linie de meniu atent concepută, formată din ingrediente selectate, fiabile, într-o ordine specificată frecvent.

Deci, ce este acest cățeluș? Suntem în afara știrilor? Poate papilele noastre gustative ar avea nevoie de o bubuitură în amorțeală după bombardarea covorului multor potențatori artificiali de aromă? Există, desigur, un lucru pozitiv în bucătăria experimentală internațională, deși este o pastă diferită. Eforturile creative pot duce la minuni de tort premiate, mese rafinate - funcția quilo, dată ca exemplu, este mai probabil să fie utilizată pentru a promova o mare varietate de feluri de mâncare. Avantajul său este viteza (chiar dacă în unele locuri acest lucru este în detrimentul igienei) și îmbunătățește cu adevărat experiența mesei comune într-o lume grăbită.

Unul dintre preparatele din pește ale finalei maghiare a Bocuse d'Or Foto: MTI/Zoltán Balogh

Astăzi, majoritatea obiceiurilor alimentare se practică la nivel de stil de viață, aproape pe bază ideologică, să ne uităm doar la veganism, la o societate sensibilă la gluten și lactoză de 90% sau la comunitatea paleo. Aceste idei funcționează întotdeauna exclusiv, există o mulțime de lucruri pe lista de interdicții în astfel de diete - deși poate că ar fi cu adevărat oportun doar crearea și menținerea unui echilibru logic pe termen lung. Centrul are de obicei unele considerații ecologice: bunăstarea animalelor, o amprentă ecologică mai mică și alte motive bine stabilite. Singura problemă cu acest lucru este că producția, aprovizionarea sau producția a destul de multe materii prime la modă este exact opusul: are un efect de creștere a părului asupra mediului.

Acest lucru poate fi perfect ilustrat prin exemplul avocado. Cei mai mari trei producători sunt Mexicul (doar pentru a vedea un exemplu: 2,2 milioane de tone în 2018), Republica Dominicană și, respectiv, Peru, iar cei mai mari consumatori sunt în mod surprinzător țările din nordul Europei: Danemarca, Suedia și Olanda - Europa în XVI . el s-a familiarizat cu avocado în secolul al XVI-lea, dar se pare că nu a fost niciodată în mod explicit piatra de temelie a nutriției scandinave, spre deosebire de astăzi. Există doar suficiente alternative la agricultura locală și, fără aceasta, ar fi potrivit să se ia acizi grași nesaturați pe podium în societățile sociale. La fel ca toate monoculturile, plantațiile de avocado, deseori plantate în detrimentul unor suprafețe valoroase de pădure, epuizează rapid solul, dar nu oferă niciun habitat adecvat faunei autohtone. De asemenea, trebuie văzut că transportul acestui fruct, care a fost popularizat la extrem, din America de Sud în toate părțile lumii, implică o poluare enormă. Sau dacă este deja avocado: cel puțin ar merita să reglementăm și să obținem livrarea doar de la cel mai mare producător european, Spania, în cantități limitate.

fotografie avocado: Unsplash.com

Exemplele includ laptele de cocos, semințele chiam și alte superalimente. Cu toate acestea, cea mai mare gâscă este uleiul de palmier sau uleiul de palmier binecunoscut, binecunoscut. Această grăsime vegetală este presată de pe pielea cărnoasă a unei palme de ulei din Africa de Vest. Conține aproape totul, de la produse cosmetice la o mulțime de alimente până la medicamente. Cei mai mari producători sunt Indonezia și Malaezia, cu plantații interminabile aliniate în Borneo și Sumatra. Popularitatea sa se datorează în principal prețului său scăzut, deoarece este o plantă foarte productivă și faptului că își poate opera producția cu forță de muncă ieftină. De asemenea, are marele avantaj de a fi utilizabil pentru o lungă perioadă de timp. Deși uleiul vegetal (rapiță, floarea-soarelui) poate fi produs aproape oriunde, până acum a fost tratat doar de orangutanii, elefanții pitici din Borneo, rinocerii din Sumatra și panterele cețoase.

Pe lângă aspectul de mediu, nu există un subiect mai puțin cuprinzător care să afecteze pe toată lumea: identitatea, cultura. Este imposibil să vorbim despre caracterologia unei țări, despre obiceiurile oamenilor, fără o cultură gastronomică diferită și diferită, dar asemănătoare caracteristică, adesea simbolică. La urma urmei, nu lipsesc baghete franceze, italiene fără paste sau americane fără burgeri. Gustul determină viziunea asupra lumii și poate da o identitate. Astăzi, fiecare capitală și metropolă oferă nenumărate experiențe culinare internaționale, cartiere separate fiind construite special pentru gastroturism.

Foto: Unsplash.com

Cu toate acestea, într-un interviu recent, scriitorul András Cserna-Szabó, care se ocupă de lumea gastronomică maghiară din punct de vedere cultural, a susținut că, în locul celei de-a șaisprezecea pizzerie sau restaurant sushi din Napoli, ar fi necesar să ne cunoaștem bucătărie proprie, deoarece avem încă mari deficiențe.

„Problema mea este că astăzi există un decalaj imens între friteuzele și oligarhiculinaria în această țară. Bucătăria maghiară ar trebui să fie în acest spațiu. De ce s-a întâmplat asta? Unul dintre motive: atâta timp cât nu există o istorie gastronomică normală, nu știm ce este cu adevărat bucătăria maghiară. Și ceea ce nu știm este ceea ce este greu de dezvoltat, a spus Cserna-Szabó.

Exemplul brazilian de la începutul articolului poate fi, de asemenea, mai mult un simptom al unei crize. Identitatea inexistentă, lipsa de gust și lipsa de selecție pot avea consecințe neașteptate. Inutil să spun că cultura hedonismului nu a fost niciodată departe de civilizațiile care-și atârnau picioarele la culmea succesului binemeritat. Dar este pe o scară largă, deoarece termenul existent este hedonism sănătos, căutarea excelenței, sărbătorile marcate de Lucullus și, desigur, vorbărie exagerată și fără sens în sensul peiorativ. Astăzi, desigur, există o scenă atât a celor care caută minimalismul, care tinde să reducă calitatea de proprietar, cât să reducă stimulii senzuali, dar și risipa arogantă „postcolonială” a „tot ce este în el” și „pentru că o pot face”.

Una dintre cele mai arzătoare probleme în prezent în orice ospitalitate (și, bineînțeles, pentru lanțurile alimentare mai mici sau mai mari) este reducerea risipei de alimente, dar cel puțin pentru a le atenua cu mare putere și viteză. Mesele care promit un consum nelimitat îi îndeamnă pe cineva să cumpere cât mai mult posibil, dincolo de limitele bunului gust și ale propriilor nevoi fizice și să nu se aștepte ca jumătate din porție să ajungă oricum la gunoi. Comisia Europeană estimează că sunt generate 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Cu responsabilitate individuală, planificare săptămânală și cumpărături bine gândite, desigur, ar fi creată doar o proporție neglijabilă din această masă de neînțeles, dar ar fi punctul de vedere cooperarea coerentă a instituțiilor, restaurantelor și reglementărilor. (Cel mai recent exemplu bun este aplicația creată de tinerii dezvoltatori interni, Munch.) Desigur, trebuie să așteptăm un timp pentru astfel de colaborări globale. Rămâne gustul gastrostazei și scumpul ulei de palmier învelit cu mușchi. Deci, gândiți-vă bine la cine stăm la o masă pentru o masă mare, idilică, împreună - pentru că felul principal poate fi și o prăjitură de pizza cu cremă de ananas și în ziua aceea.

Articolul a apărut în The New York Times, Sashimi cu spaghete? Da, te rog. Și o felie de mango deasupra inspirat de scris.

Foto de frunte: Omeletă gigantă în Belgia MTI/EPA/Stephanie Lecocq