În inima Asiei 1. Drumul Mătăsii către vârful lumii

26 septembrie 2014 14:00

Să văd caravane, forme de viață străvechi, să cunosc poporul uigur, despre care am auzit până acum doar prin atacuri teroriste. Mi-aș fi dorit să mă împachetez imediat, dar mai era o lună și jumătate înainte de plecare.

Cu toate acestea, vine ziua când aterizăm la aeroportul din Bishkek (cunoscut anterior ca Frunze), capitala Kârgâzstanului. Begaim, tânăra călăuză și Alexander, șoferul microbuzului, așteaptă literalmente cu brațele deschise. Bunătatea lor este atât de încântătoare încât deocamdată nu ne deranjează scaunele strânse ale autobuzului, unde cele mai înalte pot sta doar pe o parte.

Ajungem la cazare la familie la două noaptea, unde găsim un geolog din Novosibirsk care bea singur pe balcon. Vrea să ne împărtășească cu orice preț vodca rămasă, așa că ne așezăm lângă el și, până când se termină băutura, nu mai există dificultăți de comunicare.

Eu și colegul meu de cameră mergem într-o excursie de descoperire dimineața. Privim neîncrezători, împrejurimile cazării noastre seamănă mai degrabă cu un sat mai mare decât cu o capitală. Pe lângă cele noi, există multe case vechi pe străzile mici, unele părți ale străzii evocând peisaje ale filmelor vechi rusești. Distanțele sunt, de asemenea, pe o scară rusă. Localnicii spun că putem merge în centrul orașului, deoarece este la doar doi kilometri și jumătate. Din fericire, Alexandru te duce deja acolo. Suntem uimiți de străzile largi, de multitudinea de blocuri și monumente din beton - statui Lenin, monumente revoluționare cu ciocanul, afișe neremediate care încurajează îndeplinirea planului de cinci ani - Bishkek este un muzeu în aer liber de arhitectură socialistă. În timp ce pozez în fața imensei statui a lui Lenin, vine o femeie din localitate și, când află că am venit din Slovacia, îmbrățișează cu entuziasm acea zdrásztvuj sudruzska și începe să curgă despre vremurile bune când un alt „prieten” bloc ne-a conectat. Apropo, am putut vorbi „rusă slovacă” în tot Kârgâzstanul, întrucât rusa este cea mai răspândită limbă în plus față de kirghiză. Alexander, șoferul nostru, spune cu mândrie că nu poate spune un cuvânt despre kirgiză.

În fața Muzeului Național din Piața Ala-Taoo, mulți copii se scaldă în apa fântânii - nu e de mirare, deoarece termometrul însoțitorului meu de călătorie are 37 de grade. Și noi fugim de soarele arzător, și anume în camerele plăcute ale muzeului, unde putem urmări întreaga istorie a kirghizilor. Totul este scris atât în kirghiză, cât și în rusă. Cel care nu știe azbuka greșește. Din fericire pentru noi, Begaim explică totul. Vom vedea, de asemenea, Monumentul Manas, un simbol al renașterii naționale, „Casa Albă” și alte atracții, iar seara vom încerca să ne angajăm în negocieri pe piețele estice din Bazarul Os, care a supraviețuit de la Drumul Mătăsii. Merge bang - aproape că nu se poate negocia nimic din prețul anunțat. Degeaba, era sovietică și-a lăsat amprenta și în ceea ce privește acordarea și luarea.

Ochii munților cerești

Plecând din Bishkek, ne oprim în orașul Tokmok la turnul Burana, decorat în cărămizi, singura clădire supraviețuitoare din metropola Balasagun din secolul al XI-lea, lovită de cutremur. Astăzi, fără un turist japonez, nu se poate fotografia o priveliște, aici nu este diferit. Tinerii sar până la marginea peretelui din vârful turnului, făcându-și selfie-urile de acolo, doar camera mea tremurând la vederea adâncimii deschise de sub ei. Lângă turn se află o multitudine de baloturi (statui de piatră). Din câte știm, acestea au marcat locul înmormântării, reprezentând adesea decedatul cu un obiect care se referă la ocupația sa în mână.

După drumeții și o lungă călătorie cu autobuzul între stâncile improbabile ale Canionului Roșu, Ischik-kul, încastrat între lanțurile înzăpezite ale Munților Tiensan, se desfășoară în sfârșit în fața noastră. Respirația noastră prinde și priveliștea maiestuoasă. În ringul „Munților Ceresti” (numele Tiensan Hun), lacul strălucește ca un ochi albastru profund, în pace. În timp ce îl admirăm în tăcere, ghidul nostru spune că este al doilea cel mai mare lac alpin din lume după Titicaca. În ciuda altitudinii de 1606 m deasupra nivelului mării, nu îngheață nici iarna, datorită concentrației sale de sare și a mai multor izvoare termale de pe coastă. O serie de legende povestesc despre orașe și comori scufundate în adâncurile lacului. În orice caz, are o bază, deoarece este un fapt dovedit că ruinele așezărilor profund scitice se află.

Există o mulțime de vacanțe pe malul lacului, ajungem și la o parte a plajei plină de bungalouri în grădină. Din moment ce umbrele s-au întins considerabil, ne grăbim direct în spumele „calde”. Îmi încălzesc picioarele înapoi înmuiate în apă, dar pentru a nu-mi fi rușine de colegii mei călători care mă privesc de pe mal, înot doar unul. M-am descurcat bine pentru că, deși este foarte frig, uneori ca niște șuvoiuri de apă caldă care traversează apa, face baie plăcută.

Desene rock scitice

Pe malurile Ischik-kul, deasupra Csolpon-Ata, se află câmpul de piatră de cult unde pietre pline de desene zac peste tot. Înfățișează capre de munte și căprioare, dar există și unele în care par să vâneze cu leopard de zăpadă îmblânzit. Cei care locuiesc acolo spun că merită să stați acolo dimineața devreme sau noaptea târziu pentru că atunci puteți simți ceva de mistic. Se crede că a fost un imens templu în aer liber în care oamenii care urmau religia marină venerau corpurile cerești, în special Soarele sau alți zei. Acest lucru este, de asemenea, probabil, deoarece, pe lângă pietrele trase, există și cercuri de piatră și kurgani, adică dealuri moarte. Într-un loc departe de grup, stau în mijlocul cercului de piatră și ascult ciripitul greierilor, dar tovarășul meu de călătorie pleacă în scurt timp, țipând din contemplație pașnică.

În pășunile cerești din Szong

Ne îndreptăm de la Ischik către interiorul țării. Întregul peisaj este un lanț muntos frumos - vârfurile înzăpezite se rup deasupra munților verzi catifelați, o turmă de iac pășește în depărtare. Pe drumul cu gropi suntem forțați de un herghelie să traversăm, uneori de o migrație lentă și demnă a unei turme de cămile. Apar primii ciobani, păstorindu-și turmele vaste în timp ce stau pe cai.

Pe drumurile accidentate și pietroase nu circulă aproape deloc, doar nomazii își aduc lucrurile în Zsigulikon, învechit și învechit. Este o zonă slab populată, ici și colo sate mici făcute din mici case din chirpici ne traversează calea, sau cazare de iarnă formată din câteva padocuri. Pe măsură ce ne oprim pentru o pauză foto, mergem într-o mică discuție de la iurturile din apropiere pentru a ne întâmpina, deoarece familiile care s-au mutat pe pășunile montane în timpul verii nu au prea multe ocazii de a discuta cu străini.

În vizită la kârgâză

Gazdele noastre pasc pe pășunile grase de vară din jurul lacului Szong. Familia extinsă va fi însoțită la recepția noastră și apoi cazată. Când Alexander, șoferul nostru, vede păturile și păturile așezate aproape una pe alta pe iarba iurtei, el decide să doarmă în autobuz. Există, de asemenea, sobe de fier în yurte și, în timp ce fotografiem caii în lumina soarelui apus, unul dintre băieții adolescenți stinge focul. Vara aici sau acolo, temperatura nopții poate fi aproape de îngheț. Suntem uimiți să vedem cât de repede s-a încălzit în tot cortul, iar plăcinta de vacă uscată folosită ca combustibil era de-a dreptul parfumată. Cina se pregătește afară - o fetiță curăță cartofii, cealaltă spală legumele în pârâu, băiatul mai mic curăță peștele în timp ce mama lor este ocupată în bucătărie. Sunt surprins că întreaga pășune este plină de buruieni alpine. Deoarece avem o plantă protejată, încerc să nu pășesc pe ele, dar este imposibil, ele aproape formează un covor.

Se servesc cu o gură înainte de cină. Băutura legendară a maghiarilor antici este fermentată din laptele de iapă. Nomazii consumă aproape exclusiv acest lucru timp de o lună după ce s-au mutat la pășune - spun ei, calul pășunește ierburile împreună cu iarba proaspătă, care apare în lapte, iar prin fermentare devine o băutură grozavă care renaște omul în trup și spirit. O băutură interesantă, cu gust ușor amar.

Cele patru fetițe ale gazdelor noastre servesc atât de abil și vesel încât mă uit invidios la cât de receptivi sunt copiii aici. Când vei da jos masa, vei fi surprins! Toți cei patru chelneri devin interpreți. Bunica în vârstă de treisprezece ani, îmbrăcată în costum popular kârgâz, pune cu îndemânare instrumentul antic, comusul, cu care își însoțește cântatul. Ceilalți cântă, recită, iar cei mai mici, în transă, „cântă” un capitol din epopeea lor veche. Această epopee spune povestea lui Manas, unificatorul triburilor kârgâze, precum și lupta adepților săi. Manascsik (oamenii ca șamanii) pot spune zile întregi într-o stare de autocontrol. Teribil de lung.

Viață acum 1500 de ani

Întunericul se dispersează, iar prin deschiderea circulară căscată din mijlocul iurtei, prin care încă admiram stelele când am adormit, acum o rază slabă de soare încearcă să pătrundă. Sar în picioare, cu siguranță vreau să surprind răsăritul soarelui. Chiar și restaurantele noastre se trezesc, unul dintre băieții de optsprezece ani se pregătește acum să mulgă vacile. El „leagă” vițeii de o frânghie pe care nu o recompensează deloc, încercând să scape de ei lovind cu piciorul și ajungând în ugerul mamei lor. Bunicul scoate șaile și începe să le curețe. Fetițele mătură încă somnoros iarba între yurte. Începe o nouă zi.

Ne ridicăm pentru a vizita o altă familie care pășește și ea în jurul lacului. Doar întâmplător. Întâlnim doi băieți adolescenți, care latră pe măgari doar căutând oile. Begaim îi va convinge să se întoarcă și să îi conducă la familia lor.

Ce face Kumiss?

Este deja aproape seara când ne întoarcem la gazdele noastre. E timpul să ia mare. Deși depindea de femei pentru vechii maghiari, aici cei doi băieți vor merge la muncă. Până când voi începe, va fi o furtună acerbă și, fugind, vom alerga în iurta de la grindină care se grăbește la gât. Din fericire, de îndată ce a început, s-a încheiat binecuvântarea cerească și lucrarea ar putea continua. Fiecare cal este abordat cu o tactică separată. Primul, care este probabil tipul arcului, este legat la început cu primul picior, stând pe trei pentru a tolera mulsul pașnic. La cealaltă, micul lor mânz este condus mai întâi acolo, lăsat să suge o vreme, iar apoi, în ciuda loviturilor sale feroce, este lins lângă mama sa, iar băiatul începe cu grijă să mulgă. Când toate cele patru iepe sunt terminate, ele slăbesc mânzii care au fost atașați până atunci și, gesticulând cu înverșunare, deranjând tot herghelia din zona din jurul taberei, îi lasă să caute o pășune mai bogată.

Băiatul extrage dintr-o cutie de plastic plină cu lapte proaspăt cu o cană. Dă-mi-l. Nu vreau să te jignesc, o ling. Cald și dulce. Stomacul meu este supărat, dar încă îl gust. Fermentat este cel mai bine cu lapte de cal.

Chiar și în vremuri incerte, duminica este un punct sigur. Pentru a supraviețui în ciuda dificultăților economice, are nevoie de sprijinul cititorilor săi. Abonați-vă cu ușurință, online și, dacă puteți, susțineți duminica în plus!

Faceți clic aici pentru a fi în timpul și după epidemie în fiecare duminică de marți!