9 întrebări arzătoare despre viitorul modei, de la modele prea slabe la blănuri

O industrie rebelă în care schimbarea este codificată: prezentări, designeri și strategii se succed. Care sunt principalele întrebări din modă acum, la care nu numai profesia, ci și laicii vor să știe răspunsul?

1. De ce modelele sunt încă atât de subțiri?

Ne-am gândit deja că timpul pentru modelele de top osoase s-a încheiat, totuși, în ultimele săptămâni de modă, am putut vedea o linie de fete care mărșăluiau pe mărimea 32 de jos. În septembrie 2017, giganții de lux (LVMH și Kering) împreună cu compania noastră mamă, Elle of France, au semnat un charter care exclude modelele mai mici de 34. Atunci ce s-ar fi putut întâmpla? Unele case de modă pur și simplu nu au onorat acordul. „Nu putem interzice unui designer să își aleagă singuri modelele”, explică un expert în modă. „Unii încă rămân la modele ultra-subțiri despre care cred că se potrivesc stilului lor de design. De aceea aleg aceste tipuri de fete și nimeni nu are puterea să se opună libertății creative. ” Astfel, doar cei mai iluminați designeri se pot aștepta să îmbrace modele de mărime medie - precum Michael Kors în New York sau Dolce & Gabbana din Milano, care l-au trimis și pe Ashley Graham pe pistă - și alungă pentru totdeauna modelele slabe bolnave.

Galliano, primăvară-vară 2019

2. Reciclarea hainelor este viitorul?

3. Nu deranjează mărcile să aibă Kaia Gerber în față?

Chanel, Yves Saint Laurent Beauté, Versace, Sacai, Moschino, Valentino, Omega: Kaia apare într-o mare varietate de haine de designer. Este atât de pretutindeni încât nici nu mai știm unde aparține cu adevărat. Este aceasta o problemă? Casele de modă par să nu ceară exclusivitate. Pentru ei, prezența Kaia este o garanție și amintirea trecutului ei la modă este doar un plus, deoarece este fiica lui Cindy Crawford. Launchmetrics, o firmă lideră în strategia de marketing din industria luxului, confirmă faptul că un influencer de acest calibru „are provocarea de a se menține mai degrabă pe credibilitatea sa decât pe exclusivitate”. Brandurile de modă caută personalități capabile să cucerească un public care să fie în concordanță cu imaginea lor. Cu toate acestea, „Kaia Gerber nu are încă o personalitate matură”, subliniază compania specializată în acest sens. „Este esențial să o demarcăm încet”. Kaia are doar 17 ani, are timp!

4. Mai purtăm minifuste după #MeToo?

5. Și-a sacrificat cu adevărat blana?

Givenchy, foto: ImaxTree

Există o listă lungă de mărci de modă care nu mai folosesc blana reală: Gucci, Versace, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Michael Kors, Antrenor Egyesült În Statele Unite, în fruntea San Francisco 2019 a fost interzisă vânzarea și cumpărarea de blană nouă. Aceasta este o victorie imensă pentru generația Y, care este implicată activ în lupta pentru bunăstarea animalelor. Cu toate acestea, blana artificială ca soluție alternativă este problematică: producția sa până în prezent nu se adaptează la cerințele modei responsabile. Brandurile de modă lucrează pentru a nu face acest lucru și, în cele din urmă, pentru a găsi o blană artificială cu adevărat ecologică (cum ar fi marca New York a lui Chloé Mendel, Maison Atia). Cu toate acestea, comercianții de blănuri nu par să simtă criza: Yves Salomon a deschis acum un magazin la Londra și va lua un altul la Courchevel iarna. „Femeile care caută lux preferă încă materialele naturale decât cele sintetice”, explică casa de modă. Încă? Este posibil ca generația Y să regândească conceptul de lux chiar acum. Pentru a arăta acest nou tip de gândire, unii cumpără blănuri reale, dar de epocă.

6. Călătorii la modă vor fi toți YouTube?

Derek Blasberg (centru), membru VIP YouTube

În mod evident, influențatorilor de modă nu le place YouTube, le place Instagram și videoclipurile lungi pe care le fac acolo mult mai mult, dar și asta se schimbă. La sfârșitul lunii iunie, YouTube l-a numit pe jurnalistul american Derek Blasberg, cunoscut și ca un bun prieten al vedetelor, în funcția de șef al diviziei sale de parteneriat de modă și frumusețe. Care este misiunea lui Blasberg? Încurajați armele mari ale industriei modei să utilizeze canalul pentru a-și spori popularitatea. Până în prezent, YouTube conduce competiția pentru adepții cu 1,8 miliarde de vizitatori individuali pe lună, comparativ cu 1 miliard pentru Instagram. Această forță, de exemplu, persistă cu Karlie Kloss: modelul de vârf este prezent cu propriul canal de trei ani și se mândrește cu aproape 730.000 de adepți. Care este scopul acestor noi guru video? Pentru a deveni profesioniști și a le plăti direct prin YouTube sau mărci. Dar înainte ca cineva să empatizeze: există condiții care trebuie îndeplinite pentru a obține bani. Cel puțin o mie de adepți și patru mii de ore de vizionări. Derek Blasberg mai are multe de făcut (digital).

7. De ce fetele și băieții mărșăluiesc pe piste?

Givenchy, primăvară-vară 2019, foto: ImaxTree

S-ar putea crede că există motive romantice pentru acest lucru, dar răspunsul este mai prozaic: mai presus de toate, există o considerație materială în fundal. O prezentare este mai ieftină decât două prezentări separate. Pentru unele case de modă, aceasta este o bună oportunitate de a-i ține pe cei mai slabi în afara reflectoarelor. De exemplu, când Paul Smith a susținut prima sa prezentare de modă unisex la Paris în 2016, ideea de bază a fost consolidarea liniei pentru femei din Londra, care este mai puțin cunoscută decât colecția pentru bărbați prezentată la Paris din 1976. În ceea ce privește marca, conexiunea este de înțeles, deoarece atrage moda pentru femei din moda pentru bărbați. La Givenchy, opusul este adevărat: după un spectacol mixt în cele trei sezoane ale Săptămânii Spectacolului pentru Femei, Clare Waight Keller, directorul de artă al casei de modă, a decis să mute bărbații la spectacolul Săptămânii modei din Paris. Dar ideea unui marș de dublu nu a fost respinsă și putem vedea în continuare bărbați la spectacolul pentru femei al lui Givenchy. Un lucru este sigur: cu tot mai multe îmbrăcăminte asemănătoare unisexului, este ușor ca distincția să dispară încet. Moda ar putea merge în siguranță în fața societății în ceea ce privește egalitatea de gen.

8. De ce designerii nu își comercializează propriile mărci?

Acolo unde estul modei de modă este mai mare decât în Ungaria, un designer are o bază entuziastă de fani, chiar dacă își experimentează energiile creatoare în zidurile unei case de modă mai mari existente. Cumpărătorii exercită adesea presiuni asupra acestor designeri pentru a-și lăsa semnătura pe articolele de modă. Dar nu este atât de simplu. Dominația mărcii deja construite este incontestabilă: distribuție, logistică, magazin online, producție, campanii de socializare, dar chiar și direcția strategică a fost dovedită deja la o casă mare de modă. Înainte de premiera Céline din septembrie, Hedi Slimane a decis: „Tot ce fac sunt eu însumi”. A fi considerat.

9. Dar practica „Vezi acum, cumpără acum”?

Tricou Burberry oferit pe Instagram

Au trecut doi ani de când a scuturat moda cu ideea „Vezi acum, cumpără acum” (Cumpără așa cum o vezi tu). Unele mărci, precum Tom Ford, Burberry sau Moschino, au ales să nu-și aștepte clienții, iar hainele de pe podium vor fi disponibile imediat în magazine. A existat haos complet în canalele de distribuție. Astăzi, putem spune că puține mărci au urmat, chiar dacă unele au rafinat ideea. Moncler, de exemplu, a decis să-și prezinte colecția într-un spectacol în colaborare cu artiști și designeri în loc de piste. Brandul trimite o altă colecție de capsule în magazine în fiecare lună. Riccardo Tisci, noul director de artă al Burberry, avangardist în domeniu, continuă să-și prezinte colecțiile, dar păstrează abordarea „Vezi acum, cumpără acum” populară pentru tineri și oferă piese exclusive pentru achiziționare în fiecare lună pe Instagram, internet și majoritatea în magazinul său de pe Regent Street din Londra. Această idee se adaptează la lumea digitală, dar rămâne, de asemenea, fidelă modelului clasic, potrivit căruia vom vedea hainele văzute pe podium în magazine peste cinci luni.

Articolul a fost publicat inițial în numărul ianuarie-februarie 2019 al revistei ELLE