La un miting tribal la kazahii din Kazahstan

Orașe fantomă pe câmpiile spirituale: o lume înfricoșătoare este zona de cazare a hoardei de mijloc. Turmele din stepe și oamenii din așezări au devenit ceață în ultimele decenii - ca și cum vizitatorul aruncă în filmul lui Tarkovsky Stalker, viziunea imprevizibilă a „zonei”. Sau într-un mediu post-nuclear în care natura a preluat controlul: stepele sunt înconjurate de vulturi cu corp uriaș, șoimi, pelicani în stuf, limuzine de tot felul, lupi din sălbăticie, mii de marmote care colindă marginea drumului și mlaștini din mlaștini .

Arkalik, ultima garnizoană a „civilizației” din fața mlaștinii Torgaj este exact ca orașul ucrainean Pripyat, afectat de dezastrul de la Cernobâl, amestecat cu un mic Stalingrad. Dar nici viața, nici moartea nu s-au oprit aici, ceea ce face distrugerea și mai înfiorătoare. Ținând la adunarea tribală a Madyaras, Kurultay, ajungem seara târziu de la Astana, o metropolă strălucitoare, într-un oraș învăluit în întuneric dens, contururile cărora cu greu pot fi interpretate. Pe drumurile de pământ care sparg axolurile, între clădirile rezidențiale pustii, rulota noastră zumzăie spre centru, toate ferestrele și ușile sale sunt zidite cu cărămizi de beton, ca într-un cuib de epidemie. Văzând zile mai bune în fața hotelului nostru, fetele zvelte în blugi se plimbă una pe cealaltă, muzica disco răcnește din parcul sălbatic de vizavi. Nu poți dormi de la căldură, muzica țânțarilor și mușcăturile a milioane de insecte care zboară prin corpul nostru.

A doua zi ne plimbăm în jurul așezării cu un cap de bătăuș și ceea ce nu am înțeles în întuneric este acum dezvăluit în bântuirea sa deplină. Oriunde vede ochiul, Arkalik este acoperit de ulcerele orașului: prin zidurile ferestrelor, prin betonarea unor ansamblu de locuințe în sarcofage, cazacii Arkalik se apără de ciuma jafurilor și vandalismului. Vedem un parc de distracții abandonat, cu o roată ferată în dezintegrare, cu coșurile de oțel atârnate rupte. A spart cartierele prăbușite cu scări, băi tăiate, parcă măturate de focul puternic de artilerie. Supraviețuitorii inventivi au construit o mulțime de blocuri semifabricate în ordine geometrică, din elemente utilizabile. Era aproape construită, o mare moschee cu panouri în mijlocul imobilului, minaretul său un siloz bizar din beton - numai credincioșii și muezii se epuizaseră între timp. Și șerpii călcați peste tot, țevi mari și ruginite, cărări în labirintul lor, deoarece țevile măcar duc undeva.

Arkalik, în „perioada de glorie” a orașului fantomă sovietic, găzduia mai mult de o sută de mii de oameni; marea lor majoritate lucrau în minele de bauxită din jur și în industria aluminiului. S-ar putea să rămână patruzeci de mii astăzi. În această regiune a Kazahstanului, rețeaua rutieră și economică se întinde în continuare spre Rusia, mai degrabă decât spre sudul țării. Cu toate acestea, Arkalik este la multe sute de kilometri de toate așezările majore; lăsat singur, acoperit cu șobolani, se destramă în mijlocul zonei nordice de stepă. Pârtiile sale roșii de bauxită erau acoperite de buruieni verzi sălbatice - de parcă ar fi apărut viața pe Marte.

În acest oraș, madjarul și delegația maghiară s-au regăsit.

Un cap zâmbitor încurajator al lui Lenin și o capsulă spațială uzată, împodobesc spațiul de paradă din fața Muzeului Arkalik, unde sărbătoriți îmbrăcați în sărbători, saltele și canale de televiziune kazahă și ziare se reped spre unguri. Arkalik este încă locuit astăzi de câteva zeci de madjaruri: femeile stropesc ceremonios bomboane confetti din cutii de hârtie pe capul nostru, ciupim politicos bomboanele de pe pământ. Bărbații dau mâna în mijlocul entuziastului „assalum alejums”, un bărbat îmbrăcat în costum popular în fața intrării în muzeu leagănă la un cântec kazah frumos pe dealuri, adică însoțit de o lăută cu gât lung.
- Sunt toți ungurii la fel de buni ca tine? Axa fragile întreabă. La prima vedere, fețele și aspectul lor nu diferă de mediul înconjurător. „Sângele nostru este deja foarte amestecat cu alții, dar cel puțin al tău este încă pur maghiar”, spun ei, punându-și degetele pe vena brațului nostru, ca apreciere. Unul dintre ei, totuși, își scoate pleoapa inferioară cu o mândrie nu mică, arătându-și ochii albaștri de oțel. „Nu este ca non-madjarokul”, explică el.

Dar nu au putut șterge toate urmele trecutului.

Potrivit antropologului Zsolt András Bíró, problema păsărilor merge și mai adânc.
Primul prânz de oaie este cel mai oribil, iar apoi ne obișnuim cu cele două sau trei besparme proaspăt preparate pe zi, cu „cinci degete”, adică delicatese kazahă pentru a fi consumate din vasul comun cu mâinile goale, fără să observăm nici măcar când începem să mirosem ca niște oi. De la Arkalik ne îndreptăm spre mlaștină; dar după o scurtă călătorie, un alt comitet de recepție sare în fața autobuzului nostru în mijlocul stepei pustii: două femei madjar se armonizează și cântă, fetele din tribul armean îmbrăcate în costume populare stropesc zahăr și oferă chimen, gogoși sărate pe tăvi. Așa se trece de la o așezare la alta la Saga. Vestea noastră a străbătut pustia înainte de a ajunge. Avertisment continuu de la radioul CB cu privire la mașinile însoțitoare în limba kazahă crăpată: o delegație maghiară călătorește pe autostrada Torgaj, toată lumea ar trebui să le acorde o atenție specială.

Toate acestea nu reprezintă o precauție excesivă, deoarece vom experimenta în curând pe propria piele.
Fetele armene și comitetul de primire madjar de rang înalt ne ghidează grupul către o iurtă de pe malul râului care a fost onorată. Carnea de oaie este proaspăt tăiată, capul este opărit, corpul său este tăiat în bucăți mai mari, gătit în apă sărată, iar cateringii, potrivit ofițerilor lor, taie carnea și măruntaiele care picură din seu în cuburi mici în fața oaspeților. și servește-l pe un pat de paste gătit. Capul și partea apropiată de geanta de seu sunt principalele delicatese, cel mai distins oaspete, în mare parte Zsolt András Bíró, șeful delegației, trebuie să facă față deschiderii ceremoniale a craniului, răzuirea creierului și dispariția a ochilor zgomotoși.

În iurta de pe malul râului, în jurul besparmactalelor, încă la sute de kilometri de destinația noastră, locul mirosului de kurultaj, păsările care se adună din toate părțile din Kazahstan converg încet. Mai ales oameni de afaceri, intelectuali și oficiali de rang înalt - sau chiar cei mai simpli oameni - care parcurg mii de mile și sacrifică multe mii de dolari pentru a reasambla adunarea tribală pentru prima dată în secole. Mișcându-și contactele, au implicat și Ministerul Afacerilor Externe, Culturii și Turismului din Kazahstan. Mai exact de dragul ungurilor venite din Europa.

Kurmangazi Sokpituli, directorul general al echipamentelor electrice Arkaliki de aproximativ cincizeci de ani, este și un madjar rural din Torgaj, un membru respectat al tribului, căruia András Zsolt Bíró îi datorează mult succesul expediției genetice de anul trecut. Kurmangazi l-a îndrumat pe tânărul om de știință în primele zile, cele mai dificile, în zonele tribale de înstrăinare față de străini; și a organizat aprovizionarea vizitatorilor maghiari din acest an, transportând mii de kilometri pe drumuri neasfaltate. Este un zâmbet misterios, un om umil, nu vrea să vorbească despre asta. Potrivit mendemonda, el a împiedicat întreruperile de curent în așezările tribului Madjar în anii în declin după independență.

„Aceasta este patria noastră, purtăm soarta kurultanului în inimile noastre”, spun frații Nakipov, Ajdarul agățat și Ajbek dolofan, care sunt liderii madyarelor Almaty, oameni de afaceri bogați. Deși au aproximativ aceeași vârstă cu Kurmangazi, vorbesc doar rusește. Modelele de intelectualitate kazahă rusificată, ale căror familii au fost distruse de cuceritori, sunt încă legate lingvistic în primul rând de cultura respectivă. În timp ce marii kazahi sunt patrioți și, desigur, un mare madjar. „Anul trecut ne-am întâlnit cu reprezentanții mirosurilor tribului și apoi am decis să organizăm lapte kurult”, continuă frații Nakipov. - Satul nostru natal, Kumsik din Torgaj, își va împlini anul viitor cea de-a optsprezecea aniversare și am dori să convocăm o întâlnire tribală și pentru aceasta. Nu, nu exista curult în vremurile moderne. Singurul scop al acestei întâlniri este de a apropia cele două popoare, maghiarul și ungurul.

- Relațiile sunt alimentate de madjarii răspândiți în Kazahstan?
- Prin rude.
„Există comunități madjar mai mari peste graniță?
„Da, ungurii din bazinul carpatic”, spune Ajbek Nakipov.
„Știm doar istoria noastră datând din epoca stalinistă. Adevărat, avem o poveste despre care doi frați, Madjar și Kudjar, care locuiau de-a lungul râului Atil, s-au îndreptat spre vest. Madjar a urmat un cerb pentru a ajunge acolo unde se pregătea, găsind o pășune bună cu oamenii și animalele sale. Kudjar a fost capturat, ucis și împărțit în două pe parcurs. ” În 2002, Mihály Benkő și partenerul său de cercetare, kazahul Babakumar Khinaja, au adunat această zicală de la doi bătrâni din Kumsiki. Cu toate acestea, Babakumar Khinaja a atras atenția lui Benkő asupra faptului că fratele tăiat, conform sistemului simbolic al legendelor tribale kazahe, înseamnă că un popor era împărțit.
O jumătate pentru asta, cealaltă pentru asta.

În orice caz, tribul Madjar derivă încă de la acest lider Madjar, care se confruntă cu vremurile Dalian. Acesta este ordinul nomad: Argün, strămoșul membrilor tribului armean care trăiesc în alianță cu maghiarii, este Kipschak. Dar ceea ce ridică alte întrebări este că în tabelele descendente ale Arganului, Tokal, care înseamnă „fără coarne, stângaci”, adică o ramură fără drepturi depline, poate fi urmărit înapoi la liderul Madjar - care, potrivit sistem de simboluri tribale, însemnat Am ridicat o serie de stepă și - horribile dictu! - în basmul și simbolismul popoarelor finugrică, inclusiv sciții, uigurii, buriatii și Manysiks sau Khanty, există un basm despre căprioare și frați fondatori care călătoresc la originile noastre. Benkő a răspuns că acest lucru este adevărat, dar în Kazahstan o astfel de vorbă este disponibilă doar pentru madjar.

„Tribul nostru este tânăr”, spune Meiramgali Telibai, fratele lui Kurmangazi, care este ofițer vamal în orașul Kostanay de lângă granița rusă și care este, de asemenea, un organizator activ al Madjar Kurultai of Smell. - Suntem, de asemenea, unul dintre triburile fondatoare ale Kazahstanului, dar este dificil să spunem exact de unde venim. Tot ce știm este că strămoșul nostru, șeful Madjar, mai avea doi frați: Aldjar și Kudjar. Și că nu numai argin-madyaras trăiesc în vecinătatea lacului Sarikopa din Torgaj, ci și în vecinătatea Petropavlovsk din nordul Kazahstanului kiri-madjar și în zona orașului rus Omsk kipcsak-madjar ”, spune Meiramgali.
Cine pentru asta, cine pentru asta.
Continuăm spre orașul Torgaj pe un drum de țară sfâșiat de gerurile de iarnă și inundațiile de primăvară, pe care Ladan, în pragul dezintegrării, zboară o sută douăzeci. Degeaba rimăm cu șoferul kazah: el nu mai poate evita o groapă uriașă - fundul Ladei se rupe și aproape că ne lăsăm dinții acolo la marginea zonei de cazare madjar.