Vânător de mirosuri

Gânduri parfumate pentru cititorii olfactivi!

Mai 2011 24.

Parfumerie Generale - Iris Oriental 14 (2006) 8/10

Știam deja partea rece, pământească, morcovă și ușor pudrată, feminină a rădăcinii irisului, dar nu știam nimic despre tendințele sale gourmet, orientale, până când am găsit cea de-a paisprezecea piesă din seria de parfumuri a lui Pierre Guillaume, Iris Oriental Iris era cunoscut ca Taizo). Acest parfum, așa cum sugerează și numele său, este o creație orientală, cu un ton deosebit de interesant oriental-condimentat-lemnos, cu o notă de fructe îmbucurătoare și cu o abordare complet nouă a lumii irisului.

Iris Oriental se deschide cu citrice proaspete, apoi continuă cu cardamom uscat, verde și o urmă amară, întunecată, care îmi este greu de identificat. Uitându-mă la piramida parfumurilor, am ajuns la concluzia că acest lucru amar ar putea fi doar tare, dar nu seamănă aproape deloc cu dentarul lui Montale, cel mai uscat, mai lemnos și mult, mult mai discret. De fapt, întreaga poveste amară nu durează mai mult de zece până la cincisprezece minute, încetul cu încetul mirosul se încălzește pe pielea mea și irisul omonim, un smochin frumos, comestibil, de caise, prea copt, cu o coardă de miere-propolis care este doar foarte subtil conturat de sabia mea, apare. răcoare. Acest parfum nu este de obicei clasificat ca un parfum gurmand, dar pare atât de comestibil pentru inima propolisului, caisului, încât ai riscat o mică tulburare.

Revenind la caracterul cheie, irisul, această notă nu este nici pământească, nici chiar pudră, aș spune mai degrabă dulce și lemnoasă și completată cu vanilie, pune un fond de ten foarte plăcut, moale, cald sub picant, vibrant și ușor înțepător. combo fruct-miere. Efectul general pentru mine este mai feminin decât masculin, dar datorită naturii marcate, picante a propolisului, nu cred că vreun bărbat ar trebui să se simtă inconfortabil în această ținută. Aș spune că gama parfumului este medie, iar durata sa de viață mă bate până la cinci sau șase ore și se termină cu un parfum delicat de vanilie, ușor rășinos, apropiat de piele.

Dacă sunteți în căutarea unui parfum simplu, dominat de iris, precum Iris Silver Mist, Bois d’Iris sau Infusion d’Iris, cu siguranță nu se află în locul potrivit, deoarece Iris Oriental are semnificativ mai puține irisuri decât cel de mai sus. parfumurile menționate, dar în același timp un parfum mai complex, mai bogat și cred că mirosul său fantastic de inimă compensează mai mult decât lipsa irisului mic. A incerca!

Note de parfum: cardamom guatemalez, iris, miere de smochine, aoud, vanilie, rășini

Crator (r): Pierre Guillaume

Mai 2011 21.

Caron - Pour și Homme de Caron (1934) 9/10

Ernest Daltroff a lăsat o mulțime de parfumuri grozave, acum clasice, lăsate pentru posteritate, dar poate că niciuna dintre lucrările sale nu este atât de atemporală, populară indiferent de vârstă și sex ca Pour un Homme. De parcă s-ar fi scurs aproape optzeci de ani de la lansare, Pour un Homme pare încă perfect modern și s-ar putea crede cu ușurință că zilele trecute a ieșit din nasul unui tânăr reprezentant al trendului minimalist. Totuși, dacă bunicul meu, care se întorcea acasă de la Liturghia de duminică, l-ar mirosi, ar fi perfect.

Per total, cred că Pour un Homme de Caron este unul dintre cele mai bune parfumuri de lavandă (celălalt favorit al meu este Eau de L’Occitan) și, de asemenea, cel mai dragut, cel mai ușor de purtat parfum clasic pentru bărbați. Elegant și sofisticat, dar relaxat, radiază inocență și umor aproape copilăresc. Mirosul acestui parfum ridică întrebarea de ce marile case de modă au uitat complet de această plantă aromată cu flori albastre, de ce nu puteți găsi un singur parfum de lavandă pentru ceva în jurul casei principale.?

U.I: Pour un Homme de Caron a fost destinat bărbaților, dar datorită bazei sale de vanilie-chihlimbar, cred că și cele mai feminine femei o pot îmbrățișa cu îndrăzneală.

Note de parfum: lavandă, rozmarin, salvie, bergamotă, lămâie, trandafir, lemn de trandafir, cedru, vanilie, boabe de tonka, mosc, mușchi de stejar, chihlimbar

Crator (r): Ernest Daltroff

Mai 2011 17.

Lorenzo Villoresi - Spezie (1994) 9.5/10

Mult timp am tatuat Piper Nigrum pe parfumul meu preferat Villores, dar în ultima vreme o nouă sălbăticie se dezlănțuie în acest peisaj, și anume Spezie (Spice). Acest parfum nu mi-a fost foarte simpatic la început, la fel de multe lucrări Villoresi, de asemenea, m-am simțit puțin serios și strict în legătură cu acest lucru, dar cu fiecare uzură mi-a venit mai aproape, acum se pregătește pentru detronare. Și mai important, el mi-a cucerit complet iubita.

În cele din urmă, o mică curiozitate: Luca Turin, papa parfumurilor, disprețuiește parfumurile Villores și fie refuză să le ia în seamă, fie le clasifică ca bulgărești, aspre și neprelucrate. Spezie este într-adevăr un parfum dur, robust, dar în acest caz este un pozitiv absolut pentru mine. Natura nu îl tratează pe om cu o mână înmănușată și nu ne așteptăm la prea mult rafinament de la un om adevărat, iar Spezie este parfumul unui om neîngrădit care trăiește cu natura și cred că este la fel de bun pe cât este. Incearca-l!

Note de parfum: coriandru, cardamom, dafin, eucalipt, note verzi, chiparos, mentă, scorțișoară, cuișoare, piper negru, pin, ienupăr, cimbru, tarhon (oregano), frunze de roșii, rozmarin, salvie, floare de vanilie, mușchi de stejar

Crator (r): Lorenzo Villoresi

Mai 2011 13.

Kenzo - KenzoAir (2003) 7.5/10

Kenzo Takada, un talentat designer de modă japonez, s-a mutat la Paris în 1964, unde după câțiva ani de pricepere - în special până în 1970 - a reușit să prezinte prima sa colecție, iar de acolo călătoria a dus direct la cerul înstelat și la copertă a revistelor de modă. Primul parfum al casei de modă a apărut în 1988 și a primit numele Kenzo cu o simplitate nobilă, urmat de Kenzo pour Homme în 1991, care a obținut deja un succes foarte bun și pe listele de vânzări. Cu una sau două excepții, parfumurile lor îndeplinesc gusturile japoneze, ceea ce înseamnă că sunt ușoare, aerisite și proaspete, fără factori de risc, așa că Kenzo nu a fost niciodată una dintre casele mele de parfumuri preferate, dar, în mod interesant, cel mai ușor și mai parfumat parfum, KenzoAir my apreciere.

Pentru a rezuma lucrurile, KenzoAir este un parfum deosebit de plăcut, imaginativ, unul dintre reprezentanții distinși ai trendului minimalist și îl recomand oricui (atât femeilor, cât și bărbaților) care caută un parfum foarte discret, ușor și totuși viu. Dacă cineva mi-ar face cadou o sticlă, probabil că nici eu nu aș refuza, dar cu astfel de indicatori de distanță și o competiție la nivel de Fat Electrician la gât, nu există nicio șansă să o cumpăr vreodată.

Adăugare: Am citit recent undeva că 48% din parfumurile din KenzoAir sunt alcătuite dintr-o moleculă numită Iso E Super. De asemenea, îmi este un pic rușine că nu mi-am dat seama de unul singur, pentru că lucrul este destul de evident - majoritatea personajului rece, lemnos și vetiver se datorează, fără îndoială, acestui material popular

Note de parfum: bergamotă, anason, vetiver, ambră, note lemnoase

Crator (r): Maurice Roucel

Mai 2011 8.

Parfum d’Empire - Eau Suave (2005) 7.5/10

Regizat de Marc-Antoine Corticchiato de la Parfum d’Empire, una dintre casele mele de parfumuri preferate și aș dori să le știu absolut toate creațiile pe propria mea linie masculină și unisex, dar am un pic probleme cu mirosurile lor pentru femei. Nici Equistrius, nici Osmanthus Interdite nu m-au scos de pe picioare, iar acum relația mea cu Eau Suave (Apa Mătăsosă), inspirată de împărăteasa Joséphine, este, de asemenea, precară. Toate sunt de foarte înaltă calitate, compuse frumos, parfumuri unice, dar, dintr-un anumit motiv, cu excepția otomanului cuir, niciunul dintre ei nu a lovit sunetul care ar putea să bată corzile sufletului meu.

Numele inițial al împărătesei Josephine era Marie-Joséphe Rose Tascher de la Pagerie și până când a fost botezată ca Josephine de arbitrul Napoleon, toată lumea a cunoscut-o ca Rose. Poate că aici a venit de aici mania copleșitoare a trandafirului împărătesei, care a degenerat până la punctul în care, în absența domnului și comandantului ei, fără permisiunea ei, a cumpărat castelul lui Malmaison și și-a plantat curtea cu 250 de soiuri diferite de trandafiri. Desigur, nu a devenit prea mult o dispută, Napoleon - după ce s-a evaporat furia - a umplut moșia Malmaison cu 5.000 de acri de teren pentru a menține atât femeia cât și trandafirii fericiți cu împăratul. Vive l'empereur!

În Eau Suave, împărăteasa Corticchiato Josephine și-a sigilat sentimentele legendarului dragoste de trandafir, iar rezultatul a fost un chiipru verde, cu aspect brut, cu un trandafir extrem de elegant, aristocratic în mijloc. În mirosul parfumului, piperul negru, coriandrul lemnos-citric, unele șofran astringent, medicinal și o notă verde otrăvitoare care amintește de frunzele de roșii creează o curte sălbatică, picantă, care găzduiește trandafiri înțepători. Un început puternic, aproape agresiv, multă intruziune, dar în câteva minute parfumul se transformă într-un trandafir proaspăt, verde și de modă veche, susținut de mușchi de stejar, șofran și paciuli și va continua să fie coarda dominantă. Pentru mine, fructele, vanilia și moscul nu sunt deloc evidente, deși aș putea suporta puțină căldură de vanilie în această pădure de trandafiri severă, ușor stăpânitoare, dar o mână de corzi piele apar și în ultimele ore de uscare, mai departe degradând blândețea parfumului. Atât durabilitatea, cât și autonomia sunt bune, mai ales în primele ore emite un nor de parfum care umple întreaga cameră.

Eau Suave este, fără îndoială, un parfum bun, imaginativ, variat, complex și cu o personalitate puternică, este doar atmosfera și comportamentul pe care îl radiază. Probabil dacă aș simți acest poem arogant și vibrant de trandafiri pe o împărăteasă, aș găsi-o bine acolo, dar pentru muritorii simpli mi se pare cam mult. O recomand iubitorilor de bandiți.

Note de parfum: coriandru, șofran, trandafir, piersică, zmeură, trandafir de ceai, vanilie, mosc, mușchi de stejar, paciuli

Crator (r): Marc-Antoine Corticchiato

Mai 2011 7.

Thierry Mugler - Angel (1992) 9/10

Scriem 1992. Thierry Mugler a îmbuteliat fiara femelă îmbibată în nectar otrăvit, apoi a înzestrat-o ironic cu numele Înger și a pus-o în călătoria sa de cucerire a lumii. Parfumul, care a asediat vârfurile lipicioase ale stilului gurmand și hedonist, a provocat o surpriză uriașă, a zguduit lumea parfumurilor în mod fundamental, dar interesant, nu a vrut cu adevărat să slăbească pe rafturi. Mugler și echipa sa au fost nevoiți să aștepte trei ani și să promoveze persistent noul parfum până când magazinul a început cu adevărat și Angel a ocupat topul vânzărilor, dar credința și munca lor au dat roade. Îngerul a fost una dintre cele mai populare creații de atunci și acum putem spune cu îndrăzneală că cel mai definitor și probabil cel mai imitat parfum din ultimele două decenii a fost încălzit pe sânii lor de trei ani.

Este o veche zicală conform căreia bărbații trebuie să-și înlănțuiască femeile de stomac, iar această tactică a funcționat și pentru Angel. În timp ce este plin de delicatese care ar trebui să afecteze în primul rând copiii, este de netăgăduit că Angel este un parfum distinct feminin, atractiv și senzual, care are chiar și o doză bună de poftă datorită bazei sale de paciuli. Un adevărat bărbat care prinde. Nu este o piesă ușoară și nu va fi favorita tuturor - cred că va provoca dureri de cap multor la primele mirosuri, alții o vor găsi pur și simplu vulgară, ieftină - dar este, fără îndoială, un parfum caracteristic, complex și eficient la care merită să ajungi știu.

Curiozitate: L-am testat și pe Angel pe o fâșie de hârtie și acolo, după foarte puțin timp, duo-ul de fructe de pădure-iasomie a câștigat bătălia, suprimând complet biletele gurmand. Un alt argument în favoarea testării fiecărui parfum pe propria piele.

Mirosuri: bergamotă, Hedione (iasomie sintetică), Helional (parfum floral sintetic), fructe de pădure, miere, paciuli, vanilie, cumarină, ciocolată, caramel, lemn de santal

Crater (r): Olivier Cresp și Yves de Chiris

Mai 2011 3.

L’Artisan Parfumeur - Poivre Piquant (2002) 8/10

Poivre Piquant (Ardei Picant) este unul dintre parfumurile mai puțin cunoscute ale lui L’Artisan, rareori menționate, și se pare că toată lumea a uitat că este una dintre lucrările timpurii ale celui mai popular parfumier de astăzi, Bertrand Duchaufour. Este ciudat, deoarece miroase foarte bine și nu trebuie să fii deosebit de pervertit sau parfumat pentru a găsi frumusețea din el.

Acest parfum a venit la mine în primul meu pachet de probă de parfum de nișă și, deși mi-a plăcut întotdeauna, din anumite motive am uitat complet de el; în ultimii ani a zăcut pustiu pe fundul unei cutii. Acum, însă, a ieșit și, după prima adulmecare, a trebuit să-mi dau seama că nu a fost un lucru frumos să o neglijez în acest fel. Nu pare o scuză acceptabilă, dar poate s-ar fi putut întâmpla deoarece Poivre Piquant este un parfum discret, discret, care este rezervat în întregime momentelor intime, arătând doar farmecele sale cuiva cu care suntem cu adevărat apropiați. În această privință, numele său este, de asemenea, înșelător, întrucât aud o imagine a unei fiare picante precum Piper Nigrum precum Piper Picant, dar Poivre Piquant este mai mult un fruct timid al relației romantice dintre Passage d'Enfer și Tea for Two decât un Villoresi illatorgia.

Parfumul parfumului are într-adevăr piper, care este un pic uscat și un pic înțepător, dar nu deosebit de puternic, și lângă el există o notă delicată de lemn dulce, aromat de anason, care se înmoaie și face întreaga compoziție plăcută. Când mirosul de lapte și miere vine în prim plan în continuare, devine destul de evident că acesta nu este un parfum zgâriat, sever, ci o poțiune de dragoste care să-ți dea gura. De asemenea, dezvăluie aici că Poivre Piquant a fost inspirat de o rețetă din Kama Sutra și cred că asta explică multe. Pentru a adăuga note de miere moi și luxuriante, Duchaufour a adăugat chiar și un pic de tămâie care amintește de Passag d'Enfer (această notă pare să lipsească din niciuna dintre creațiile sale), care echilibrează frumos, face ca baza altfel îndulcită să fie puțin lemnoasă și, în plus, de asemenea, oferă parfumului un ton spiritual indispensabil din Kama Sutra.

În ansamblu, Poivre Piquant este o creație foarte frumoasă, romantică, care a fost uitată nemeritat atât de mult, dar datorită autonomiei sale minime și a duratei de viață relativ scurte, probabil că nu voi avea nevoie de o sticlă întreagă. Poate sub forma unei lumânări parfumate ...

Sfat: Dacă îți place Poivre Piquant, dar nu ești mulțumit de intensitatea acestuia, dă o șansă Parfum Sacré. Are un stil similar, dar este mai roz și are o acoperire semnificativ mai bună.

Note de parfum: piper alb, lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), lapte, miere

Crator (r): Bertrand Duchaufour

Mai 2011 1.

Honoré des Prés - We Love NY - I Love les carottes (2010) 6.5/10

Nu aveam prea multă experiență cu parfumurile organice - cu excepția minunatei, dar pline de viață L'Eau de Jatamansi de la L'Artisan - așa că atunci când am dat peste Honoré des Prés, o casă de parfumuri de nișă fondată în 2008 care produce parfumuri organice și De asemenea, am aflat că Olivia Giacobetti este mama parfumurilor, nu am putut rezista unui model. Casa de parfumuri franceză a lansat o serie de trei parfumuri organice sub rubrica We Love NY în 2010 (Vamp á NY, I Love les carottes și Love Coco) și mi-au trebuit aproximativ cinci secunde să decid care sunt cu adevărat curios. Mereu mi-a plăcut parfumul morcovului și gândul de a-l găsi într-un parfum 100% natural m-a făcut să fiu complet febril.

Olivia Giacobetti a consumat rădăcini portocalii crude, aburite, coapte, gătite, stoarse, întregi și în pastă, pe scurt, sub orice formă imaginabilă, mult timp înainte de a se angaja în compunerea parfumului până când a venit în cele din urmă cu rețeta perfectă. Și cum este? Ei bine, așa I Love les carottes începe cu o porție uriașă de morcovi cruzi, cu miros de pivniță, surprinzător de realiste, făcute mai ușoare de câteva picături de suc de portocale și încălzite de o coardă care amintește de niște făină de porumb opărită. Acest amestec interesant are chiar un ton de caise foarte plăcut, care merge surprinzător de bine cu morcovii. Poate ar trebui să încerc și în bucătărie ...

Reclasificarea parfumului capului ca parfum al inimii constă în a-și lua rămas bun de la ușurința portocalie, iar făina de porumb se dovedește a fi de fapt un iris dens, plin de corp și de culoare întunecată, care se topește în unul sau doi parfumul de morcov al irisului. . De acum nu prea îmi place să port parfumul, irisul arată înfundat și monoton și, deși pământesc, nu mai este răcoros și proaspăt de morcovi, ci mai degrabă călduț și puțin pieleț. În acest moment, parfumul amintește puternic de ceața de argint Iris a lui Serge Lutens, dar este mai plat și lipsit de viață. Există un indiciu de vanilie și benzoin în parfumul de bază, dar, combinat cu irisul, produce o coardă care îmi amintește de mirosul de floricele cu unt și nici acesta nu este preferatul meu. Este păcat, pentru că a început cu un început interesant și, comparativ cu parfumurile organice, durabilitatea sa este destul de bună (trei sau patru ore pe mine).

Mă așteptam la un parfum amuzant și slăbit și, comparativ cu asta, am găsit un parfum surprinzător de serios, corpos și întunecat, pe care nu l-aș numi deloc fată, mai ales după ce notele de cap se estompează. Bănuiesc că oricui i-a plăcut Iris Silver Mist va găsi ceva de iubit și în acest parfum, dar cred că I Love les carottes este doar o experiență de parfum interesantă, mai degrabă decât o creație purtabilă.

U.I: Giacobetti a făcut deja un parfum de morcov pentru L’Artisan sub numele Fleur de Carotte, care a dispărut însă fără urmă. Poate cineva a încercat?

Note de parfum: portocală, floare de morcov, semințe de morcov, unt de iris, vanilie, paciuli, benzoin