Pâinea face un om

Scrisul este Népszabadság
În numărul din 16/08/2014
a apărut.

„- spune doar rabin ce este pâinea/- pâinea celor bogați este chifla albă proaspătă/dar oj la săracii oj-vej/oj la oamenii săraci la săraci/pâinea cu tărâțe este pâinea pâinii noastre din păcate” ( Poezie populară idișă transilvăneană

„Universul începe cu pâine”, a spus Pitagora. Dacă ai spus așa. Nu avem nicio idee despre ce a spus Pitagora din tot ce i se atribuie. Dar oricum nu contează, deoarece universul nu a început oricum cu pâine. Numai universul lumii antice. Omul a învățat frumos, treptat, cum să crească o plantă, să prăjească terci amestecat cu apă din cultură și să dezvolte plăcinta astfel obținută în pâine prin inventarea dospului. Acesta este modul în care omul a ajuns la pâine prin revoluția de terci și plăcinte, prin salturile civilizației în câteva mii de ani.

LISTA CITITORILOR

În antichitate, omul mediteranean a cultivat pământul într-o bună zi caldă și a privit în jos natura necultivată, care la rândul său a fost exaltată de omul din nord, trăind în sălbăticie, păsări, ciuperci și fructe din pădurea pustiei fără sfârșit. . Nordul prietenos cu natura a mâncat multă carne, iar sudul cultivat abia a mâncat. Uleiul, legumele, dar mai presus de toate pâinea și vinul erau simbolurile vieții sale însorite, îmblânzite de natură și transformatoare.

Pâinea și vinul îl fac pe om (antic) să fie om.

De exemplu, Enkidut. Un animal cu părul sălbatic care trăiește printre sălbatici. Căruia Ghilgameș din Epopeea lui Ghilgameș îi trimite uneia dintre preotele înclinate ale luxuriantei zeițe Istar să o seducă, să o îmbrace, să o facă bărbat. Doamna preoteasă reușește și îl introduce pe Enkidu în civilizație, printre păstori. Enkidu „A alăptat ugerul unei păsări de curte ca un vițel./I s-a oferit pâine - dar el/l-a privit cu stângăcie, l-a privit,/a clipit confuz./Enkidu nu știa atunci,/cum este să mănânci pâinea? ” Dar a învățat de la fata veselă: „Enkidu, mănâncă pâine! Pâinea este frumusețea vieții!/Enkidu, bea vin!/Vinul este uitat de huidui. ” Enkidu s-a umplut de pâine, s-a umplut de vin: „Inima lui s-a bucurat de el,/obrazul i-a strălucit./S-a mângâiat, s-a mângâiat,/și-a mângâiat trupul lânos. Membrii Iromba au fost frecați cu ulei. El a devenit deja om! ”

Așa cum Hristos a devenit om. Nu de către o curvă, ci de o fecioară, care vine nu de la un animal, ci de la un nivel divin, care nu oferă pâine și vin, ci le oferă ca trup și sânge. Esența vieții.

Aș putea să povestesc frumos modul în care modelele nutriționale sudice și nordice s-au integrat în Imperiul Roman în secolele de după declinul culturii antice, dacă ar fi loc pentru aceasta. Dar nu există. Dar toată lumea poate citi multe despre asta dacă vrea, în marea carte a lui Massimo Montanari Foamea și abundența.

Sărim peste câteva sute de ani și aterizăm în secolul al XI-lea cu cea mai mare și cea mai cumplită foamete, al unsprezecelea dintre care avem cele mai oribile descrieri ale morților înfometate în masă și ale consumului de cadavre răzuite de sub pământ.

Straturile mai sărace au fost în mare parte strămutate de utilizarea pădurilor, terenurilor necultivate, creșterea animalelor forestiere și vânătoare. Și creșterea animalelor în sensul de astăzi nu s-a dezvoltat încă. După cum scrie Montanari, „pâinea devine un jucător major în alimentația straturilor mai sărace. Toate celelalte alimente devin secundare, complementare, garnisind pâinea. ” Mai devreme (și mai târziu) au mâncat pâinea pentru alte alimente, apoi au mâncat pâinea care a venit odată cu ea când a ajuns. Dacă vremea nu era bună, pâinea nu era crescută și nu era nimic care să o înlocuiască.

În multe, multe foamete din istorie, s-au oferit multe feluri de pâine de foamete. Raoul Glaber, un XI. Potrivit cronicarului burgundian din secolul al XVI-lea (care a raportat și despre consumul de cadavre umane) în timpul foametei din 1032-33, mulți oameni „au dezgropat nisip alb ca lutul, cu care mai aveam făină, pâini amestecate și coapte din pentru a scăpa de foame ”. Dar nu au fugit. S-au umflat, cu pielea întinsă, „vocile lor s-au subțiat atât de mult încât au devenit ca ciripitul păsărilor pe moarte”.

Pe măsură ce relațiile de proprietate s-au consolidat, utilizarea comunitară a resurselor naturale a scăzut, producția de bunuri a câștigat teren, iar ierarhia socială a fost mapată din ce în ce mai mult de ierarhia nutrițională. A existat un decalaj uriaș între gastronomia sofisticată a claselor conducătoare și dieta extrem de simplă și săracă a țăranilor. Oamenii de știință și medicii medievali au explicat în tratatele de semințe că a fost în mod specific dăunătoare pentru țărani, ceea ce era pentru domni și invers. Piero de ’Crescenzi, XIV. Agronomul din secolul al XIX-lea constată că grâul este cel mai potrivit pentru prepararea pâinii și, pe de altă parte, îi sfătuiește „pe cei care muncesc din greu, cu eforturi mari, să mănânce pâine coaptă din boabe mai puțin fine precum sorgul, o plantă nu numai pentru porci, boi și cai. este, de asemenea, o mâncare excelentă pentru țărani. ” Acesta a fost un sfat foarte util, întrucât clasele inferioare oricum nu aveau acces la pâine de grâu.

III. Petru, regele sensibil al social al Aragonului și Cataloniei, era, de asemenea, conștient de ceea ce se potrivește în stomacurile simple, așa că a ordonat: „Oțetul, pâinea mucegăită, fructele putrede, brânzeturile acre și toate mâncărurile similare ars trebuie să fie puse deoparte dat săracilor în vremea milosteniei ”.

Cei care au făcut puțin altceva, desigur, au mâncat o mulțime de pâine. XIV-XVII din diferite țări. sursele secolului au spus că rația medie zilnică de pâine pe cap variază de la jumătate la un kilogram și jumătate în perioadele normale. (Astăzi, în Ungaria, există puțin peste zece decenii.) Cerealele mai valoroase au mers pe piețele urbane, țăranii au copt pâine din orz, ovăz, tărâțe, sorg, leguminoase, castane, hrișcă, speltate pentru ei înșiși sau făcute terci și supă.

Cerealele au reprezentat cea mai mare parte a consumului alimentar european (în afară de 1-2 procente din societate) în secolele XIV și XV. din secolul al XIX-lea (adică din momentul în care poate fi estimat din surse) până în secolul al XIX-lea. până la mijlocul sec. Acest raport a fost oarecum mai mic doar când și când a crescut rolul consumului de cartofi.

Din rolul dominant al pâinii a rezultat că, în vremuri de criză alimentară și foamete, violența disperată era îndreptată către brutării. A XVI - XVIII. Sute de mișcări populare din Europa au culminat cu jefuirea brutăriilor în secolul al XIX-lea. Cetățenia urbană este din ce în ce mai organizată și mai eficientă în apărarea împotriva celor flămânzi. A XVI - XVII. în secolul al XX-lea, ceea ce Fernand Braudel numește cruzime civilă câștigă teren în toată Europa. Se adoptă tot mai multe legi anti-săraci și tot mai mulți oameni săraci sunt închiși împreună cu nebunii și infractorii.

De exemplu, un falnic orfan în Faverolles, Jean Valjeant. „Este a doua oară când, în studiile sale despre criminalitate și represalii legale, autorul acestei cărți a găsit originea prăbușirii unui destin uman în furtul unei pâini. Claude Gueux a furat pâinea, la fel ca Jean Valjean. Statisticile din Anglia arată că foamea este cauza directă a patru din cinci furturi din Londra. ” Să citim asta cu Victor Hugo în Mizerabilul. Jean locuia cu sora ei și cu cei șapte copii ai săi. „Era un cuib trist, încet copleșit, amenințat de mizerie de mizerie. A fost o iarnă intensă. Jean nu a primit un loc de muncă. Familia nu avea pâine. Șapte copii erau literalmente flămânzi ”. Jean sparge geamul unei brutării într-o noapte și scoate o pâine. Brutăria o prinde. În spiritul cruzimii civile, el este condamnat la cinci ani de galop. Ca urmare a încercărilor și rebeliunilor sale nereușite de evadare, acești cinci vor fi nouăsprezece ani în captivitate. Jumătate din viața adultă a lui Jean Valjean.

La câțiva ani după apariția Mizerabililor, lucruri mărunte precum nepoțele înfometate ale lui Valjean și frații mai mici se adună în poezia lui Arthur Rimbaud pentru a privi cu uimire fereastra unei brutării: sună pâinile și împrăștie pe podea // că acestea respirațiile călduțe pot respira -/sufletele lor sunt fermecate foarte mult sub zdrențele lor. ” În XIX. Spre mijlocul secolului al XX-lea, obiceiurile alimentare se schimbau în industrializarea, urbanizarea Europei. Un număr din ce în ce mai mare din straturile inferioare devin locuitori urbani, consumatori de piață și jucători pe piața alimentară urbană, care oferă o selecție largă. Consumul de carne crește rapid. Creșterea animalelor evoluează rapid, cu tehnici de conservare mai moderne. Carnea nu mai este de obicei transportată pe jos, ci este transportată ca carne de cod.

Inegalitățile sociale mari, desigur, continuă să ducă la mari inegalități nutriționale, dar într-o societate civilă mai matură, sistemul de castă socială din secolele anterioare este dizolvat, deoarece comercianții caută să câștige masele sărace și să încurajeze consumul.

Cu toate acestea, în ciuda schimbării statutului pâinii, prin transferul de nume (sinecdoșă) bazat pe relația parte-întreg, ca în multe, multe secole, pâinea a însemnat întreaga nutriție, de subzistență. Așa cum înseamnă astăzi. Problemele financiare sunt încă o problemă cu pâinea, el își câștigă încă existența, care lucrează pentru existența sa, deși ponderea costului pâinii în cheltuielile gospodăriei medii nu depășește unul sau două procente.

Mai departe de linia principală de dezvoltare civică și orașe, pâinea și-a păstrat primatul mult timp. „Pâinea este chiar prima hrană din lume, este hrana principală a săracilor și a celor bogați, care nu se poate bea și care este scoasă doar din gura oamenilor din Vásárhely ca pâine binecuvântată. Coacerea pâinii este o datorie esențială a unei femei sărace. Nici măcar nu te poți căsători dacă nu poți coace pâine. Depinde de evaluarea și aprecierea dvs. cu privire la ce pâine puteți coace pentru soțul și familia dvs. ” Așa scrie marele cărturar al etnografiei maghiare, Lajos Kiss, în lucrarea sa clasică, În viața unei femei sărace.

„În mijlocul câmpurilor uriașe de grâu, pâinea se afla sub un lacăt în apartamentele din locuință, iar copiii, în zadar, s-au întins și au dat cu piciorul în ladă, în zadar au țipat la o oră după prânzul fără educație”. Aceasta este scrisă de Gyula Illyés în 1936 în oamenii din Pusztas. Pentru slujitorii de stepă, contractele de comision „furnizează doar câtă hrană pe care tocmai i-a menținut în viață”. Într-o familie relativ mică de cinci persoane cu trei copii minori, existau 27 de pâine deca pe persoană pe zi. Pentru asta le era foame. Astăzi, o treime dintr-o pâine este consumată de un cetățean mediu bine hrănit. Astfel, greutatea pâinii din viața noastră a fost redusă la o fracțiune.

„Mâncarea zilnică pentru cei mai bogați este de obicei o schimbare de pâine și paste, iar slănină și cârnați, pentru cei mai săraci este o masă făcută din făină preparată în moduri diferite”. Acest lucru a fost afirmat de Zoltán Szabó pe baza procesării dietei a o sută de familii Tardi în sociografia sa, A Tardi, publicată la un an după oamenii din Pusztas. Chiar și „pâinea este alimentul principal pentru familiile foarte bogate în tardism. Ei trăiesc mult mai bine decât săracii, încât pâinea rareori merge singură ”. Săracii, cei fără pământ, cei săraci sunt, desigur, mulți mai mulți. „În medie, 40% din alimentele consumate pe Tardon sunt pâine uscată”. „49,5% din micul dejun este pâine uscată”.

Concomitent cu situația Tardi, Imre Kovács a publicat Revoluția tăcută. Kovács se bazează și pe o familie de cinci servitori. O astfel de familie ar avea nevoie de cel puțin șase milioane de calorii pe an pentru a munci sau a crește, dar doar 4,4 milioane „pe”. Jumătate sub formă de pâine și aluat. O astfel de familie de trei persoane a fost grav subnutrită prin consumul de 11 până la 12 kilograme de pâine și patru kilograme de paste într-o săptămână.

În acel moment, György Gortvay înregistra trei caracteristici de bază ale nutriției copiilor din sat: „1. absența completă a laptelui, ouălor, untului și fructelor; 2. consumul aproape exclusiv de carbohidrați și 3. consum redus de grăsimi. ” Odată cu colectivizarea agriculturii și naționalizarea industriei, pâinea s-a separat de sectorul privat și a devenit un produs în masă al managementului public planificat. A determinat prețul, cantitatea, calitatea, selecția. Pâinea anilor șaizeci a devenit un simbol al erei Kádár. Kádárnostalgia se caracterizează de obicei prin aceasta. Aceasta este ceea ce oamenii obișnuiți să își dorească înapoi. Deși anii șaizeci din anii șaizeci este o dezvoltare ulterioară. Pentru o lungă perioadă de timp, a fost posibil să obțineți aproape exclusiv pâine brună de două kilograme pentru trei forinți pe kilogram. Adevărat, au fost tăiați în jumătate, dacă se dorește, și, în cazul mai bun, suprafața de tăiere este de aprox. un prosop de hârtie care acoperea jumătate din el era de asemenea pălmuit pe el.

A fost o evoluție semnificativă, când în așezările mai bine aprovizionate era deja posibil să obținem pâine albă din anii șaizeci pe o bază relativ regulată, și acesta a fost vârful adaptabilității managementului planificat atunci când a intrat kilogramul de pâine. Fermierii planificați au răspuns la transformarea dimensiunilor familiei și a nevoilor clienților cu o întârziere de abia un deceniu sau doi.

În 1970, consumul anual pe cap de locuitor de pâine era de 104 kg. Din salariul mediu de aproximativ două mii de forinți de atunci, se puteau cumpăra 600-700 de kilograme de pâine. Aceeași sumă din câștigurile medii nete de astăzi de aproximativ 150.000 HUF. Din cele mai ieftine. Diferența este, pe de o parte, că acum este disponibilă o mare varietate de pâine mai scumpă (limita este cerul înstelat) și, pe de altă parte, că nici cea mai ieftină pâine nu este la fel de săracă ca atunci când am a fost un copil. Această pâine ar putea fi chiar insultată sub cenzura statului partidului. Nu mai putea fi vândut astăzi. Copilăria mea, anii șaizeci, a fost o eră a risipei de pâine și a umilinței de pâine. Persoanele fizice, familiile mici nu au putut cumpăra o cantitate atât de mică cât au nevoie, pâinile s-au uscat rapid, devenind de neuitat în câteva momente. Onoarea pâinii, care devenise brusc mai ieftină și mai rea, se estompase. Coșurile școlii erau pline de el.

Conform datelor de anul trecut, România, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană (după Bulgaria), are cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor. Aproape o sută de lire sterline. Este o dată bună și jumătate bună decât media UE. Aproape de două ori mai mult decât în Germania. De aproape două ori și jumătate mai mult decât aici. Pentru că mai avem doar patruzeci de lire sterline.

Și asta pentru că, așa cum arată datele OSC din 2013, diferențele sociale au dispărut, dacă nu chiar toate, dar în anumite privințe. Este adevărat că în cvintila cu venituri superioare, o persoană consumă o dată și jumătate mai multă carne, cu 60% mai mult lapte, de trei ori mai multă brânză și produse lactate, aproape de două ori mai multe legume și de trei ori mai mult fructe decât, dar astăzi cel puțin cei mai săraci nu mănâncă mai mult. din alimente bogate în carbohidrați, pâine, paste, cartofi ca fiind cele mai la modă.

Deocamdată, guvernul și societatea noastră se pot lăuda cu acest succes în depășirea dezavantajelor săracilor.