O fată evreiască poate fi cea mai frumoasă fată maghiară?

„Omul și-a dat seama că femeile au picioare și coapse. Apoi costumul de baie a dispărut și a venit tricoul. Știm de doi ani că femeile nu numai că au picioare și coapse, ci și o talie care ajunge undeva foarte jos. ”(Fragment din nota de presă a lui Dezső Kosztolányi din 1932)

Variantele corpului corpului feminin au fost publicate de dr. Ultima carte a Szilvia Czingel, antropolog cultural, muzeolog și etnograf, la Editura Jaffa. Opera interesantă explorează Ungaria între 1880 și 1945; accentul studiului se pune pe relația adesea contradictorie dintre idealul feminin și corpul feminin. Cartea arată modul în care idealul corpului s-a schimbat între 1880 și 1945, modul în care enormele schimbări sociale și culturale care au avut loc în acel moment au afectat cultura fizică a femeilor și modul în care femeile au călătorit de la închiderea fizică și formulară la libertatea în monokine.

Am discutat cu autorul despre menstruația menstruală, despre concursurile de frumusețe politizate și despre metodele de modelare radicală ale lui Sissi.

Cele două cărți anterioare au fost legate de istoria și cultura iudaismului. De unde a venit ideea, de data aceasta pentru a cerceta așteptările despre corpul feminin, istoria imaginii corpului?

M-am ocupat deja de istoria igienei și igienei dintre cele două războaie mondiale în disertația mea de doctorat și, în principiu, legat de aceasta a venit și gândirea despre corpul feminin. O altă sursă de inspirație este munca mea de peste 15 ani de fundație, în care am vorbit cu supraviețuitorii Holocaustului despre poveștile de familie. Acolo am întâlnit o mulțime de femei care au trăit o parte din această perioadă și au adunat o mulțime de experiențe legate de feminitate, imaginea corpului, idealul frumuseții. Apoi a venit o cercetare de aproape trei ani care a subliniat despre ce capitole am vrut să scriu.

În cartea ta, Sfârșitul monarhiei și II. te uiți la perioada dintre sfârșitul războiului mondial. După cum ați spus, acest bărbat de 65 de ani a avut un impact decisiv asupra culturii fizice a femeilor, deoarece atunci au apărut așteptările pe care femeile doresc să le îndeplinească. Totuși, pentru mine, chiar și sfârșitul erei mi se pare foarte departe, deoarece idealul de frumusețe și concepția noastră despre un frumos corp feminin s-au schimbat enorm de atunci. Cum este legată revoluția de atunci de viața noastră de zi cu zi?

Este un fapt că așteptările s-au schimbat mult de atunci, iar ideea feminității Ungariei de după război ar merita o masă specială. Dar, în același timp, cred că drumul spre emancipare a început aici și am ajuns de aici să arătăm aproape totul din corpul nostru de astăzi. Este o perioadă de tranziție foarte interesantă pentru mine între modul în care ne gândim la corpul feminin în 2020 și faptul că acum 150 de ani, femeile trăiau încă aproape ascunse și strânse toată ziua în corsete. Începând cu anii 1880, s-a observat un fel de roi: femeile au început să apară în afara casei.

Am început această schimbare uriașă acum aproape 150 de ani?

Sunt convins că punctul central al procesului este corsetul și abandonarea acestuia. Nu numai pentru că fără ea, viața a devenit mai confortabilă și mai sănătoasă, ci și pentru că fără corset totul arăta mai bine și trebuia să începi ceva cu el. Atâta timp cât au fost strânși în corsete, fetele și femeile arătau mult mai la fel, iar când au coborât, a fost un fel de șoc pentru toată lumea. S-a dovedit că există atât de multe tipuri diferite de corpuri în realitate și nu a mai fost atât de ușor să aflăm cum ar trebui să arate o femeie.

Apoi au venit designerii de modă care au prezentat corpurile subțiri, balerină-manechin din aceste numeroase forme diferite, și acolo este dieta nebună pe care o facem astăzi datează destul de mult. Femeia frumoasă a devenit distinsă, distinsă, figura ideală, care a devenit un scop frustrant. Un obiectiv pe care nu toată lumea îl poate atinge.

Femeile s-au chinuit înainte, nu-i așa? Protagonista introducerii cărții tale este Elizabeth Wittelsbach sau Sissi, care a murit în 1889. Mulți au auzit de obiceiurile ei de frumusețe, de diete nebunești, de diete. A fost un fenomen și mai unic la vremea lui ca cineva să se ocupe atât de mult de corpul său?

Cred că în ochii de astăzi, Regina Elisabeta era bolnavă. S-a luptat cu anorexia și a avut o relație foarte specială cu corpul ei, cu frumusețea ei. Faptul că a exercitat câteva ore pe zi, a urmat diferite diete, nu a fost deloc obișnuit, doar pentru că nu toată lumea își putea permite să sacrifice atât de mult timp și bani pentru apariția sa. Cu toate acestea, în calitate de regină a monarhiei, Sissi nu a avut nicio problemă în a cumpăra portocale pentru cura ei de portocale sau doar să-și construiască o baie dacă își putea servi frumusețea cu ea.

Cu toate acestea, este o chestiune diferită dacă acest lucru a fost primit de public la vremea respectivă sau ce au spus despre el la Burg. Construcția băilor, de exemplu, a devenit un imens scandal, deoarece în acel moment, se credea încă că există ceva rușinos în spatele „afurisitelor curățenii mari”: prostituatele trebuiau să se spele atât de mult pentru a evita bolile și altele asemenea. Cu această prejudecată, capriciul reginei se afla în confruntare directă.

Acum știm cât de importantă este o igienă adecvată în ceea ce privește igiena și menținerea sănătății noastre, dar în zilele lui Sissi acest lucru era cu greu un aspect. În această perioadă, ceea ce era vizibil era important: leacurile serveau silueta subțire, spălarea servea pielea frumoasă. Ceea ce conta era că rochia, „toaleta” era în regulă și cât de sănătos sau bolnav era corpul sub rochie era secundar.

Problema corsetului deja menționată se potrivește foarte bine în această linie de gândire. De multe ori folosiți termenul de eliberare atunci când femeile au scăpat de acest dispozitiv, care din nou pur și simplu arăta frumos la suprafață, de fapt stricat. Avea într-adevăr o astfel de putere revelatorie atunci când corsetul a dispărut încet de la sfârșitul secolului al XIX-lea?

Absolut. Faptul că femeile au putut în cele din urmă să-și scoată corsetele le-a eliberat de secole de coloane și a fost o ușurare imensă. Fără corsete, aceștia ar putea trăi o viață mult mai sănătoasă și mai plină, s-ar putea implica mai bine în diverse activități: ar putea să înoate, să facă drumeții, să facă sport și acest lucru a generat schimbări uriașe: trebuiau să-și găsească din nou locul în viața de zi cu zi.

Recepția, desigur, nu a fost clar pozitivă într-o lume dominată de bărbați, dar această schimbare a pus în mișcare un proces în care femeile au putut să avanseze pas cu pas pentru a fi vizibile. Natura prudentă a acestui proces este exemplificată frumos de modul în care am ajuns la punctul în care putem înota acum în ce și cum dorim.

La mijlocul secolului al XIX-lea, era încă de neconceput ca femeile să înoate?

Într-adevăr, a existat un moment în care nu se punea nicio întrebare la toate femeile care făceau baie în public. Comparativ cu aceasta, a fost deja un pas înainte să-și întindă simbolic mâinile spre Lacul Balaton sau spre mare. Mai târziu, puteau intra în apă, îmbrăcați din cap până în picioare, prin așa-numita cabină de scăldat, astfel încât să nu poată vedea în apă. Chiar și mai târziu, ei puteau coborî scările, nu trebuiau împinși ca o cabină și apoi puteau merge de-a lungul țărmului, dar, desigur, mai exista un polițist care își măsura lungimea costumului de baie. Dezvoltarea și schimbarea au fost ajutate de faptul că, deși Ungaria era o țară destul de conservatoare (mai ales după monarhie a existat un fel de închidere), moda vest-europeană și americană ar putea avea un efect și aici, cel puțin în cercurile burgheziei urbane. Dar nici nu ar fi funcționat într-un corset.

Cum a ajuns vântul schimbării în Ungaria conservatoare?

Pe baza cercetărilor mele, am găsit trei surse. Unul este că medicii maghiari au călătorit mult, participând regulat la conferințe în care au observat tendințe, evident în ceea ce privește sănătatea și igiena. La acea vreme, însă, existau multe boli asociate cu igiena precară, iar corsetul era de asemenea responsabil pentru mai mult de 40 de tipuri de boli. La plecare, medicii au avut o influență foarte puternică, deoarece știau că trebuie făcut ceva în privința asta din punct de vedere al sănătății.

Cealaltă sursă este că existau doamne aristocratice care citeau în mai multe limbi, care aveau acces la reviste străine special destinate femeilor și traduceau articolele publicate în ea. Așa a fost cazul cu Janka Wohl, care a avut o relație de prietenie cu Teresa Brunswick. A fost pionieră în traducerea specială pentru femei la sfârșitul secolului al XIX-lea, în principal din Franța și engleza.

A treia sursă este că revistele, Revista Tolna World sau Fetele maghiare și Viața de teatru, care conțineau deja reclame, au apărut și în Ungaria și au ajuns deja într-un cerc mai larg de doamne din clasa de mijloc și mai moderate. Moda nu a putut fi exclusă, iar noutăți precum rujul sau oja au fost înconjurate de cel puțin la fel de multă emoție ca indignare.

În cartea dvs. există un capitol separat despre concursurile de frumusețe. Pe scurt, modul în care concursurile de frumusețe au catalizat acest proces?

Ca urmare a concursurilor de frumusețe străine, o adevărată nebunie a început să se desfășoare acasă și în anii 1920: femeile doreau să-și arate corpul. Antecedentele adevăratelor concursuri de frumusețe au fost frumusețea promenadei, frumusețea plajei și au arătat bine care era nevoia femeilor de a deveni vizibile. Primele astfel de evenimente aproape s-au înecat în scandal, pentru că mulțimile uriașe de fete burgheze au vrut să fie regine ale frumuseții pe care nu le putea gestiona. Femeile au fost conectate de secole, iar în câteva decenii au ajuns la o astfel de oportunitate și a fost un mare entuziasm pentru toată lumea. Fetele voiau să arate și să fie cele mai frumoase.

La ce se așteptau fetele burgheze din clasa de mijloc de la aceste rase?

Domnii nu lucraseră în această perioadă, scopul carierei era o căsătorie bună. De exemplu, o astfel de competiție ar putea fi o bună scrisoare de recomandare și, datorită interesului deosebit, aceste competiții au făcut în curând cunoscute chipuri și nume. Desigur, acest lucru a provocat și dificultăți. Chiar și la primele concursuri de frumusețe, au existat absolut voci care puneau la îndoială puritatea unui concurs, „de ce a câștigat, de ce nimeni altcineva”. Un exemplu tipic și trist în acest sens este cazul primei regine a frumuseții maghiare, mai târziu Miss Europa, Simon Böske.

De ce victoria lui Simon Böske a devenit o întrebare ideologică?

În 1929, când Simon Böske a devenit regină a frumuseții, exista deja un mediu antisemit foarte puternic în Ungaria și, din acest punct de vedere, nu este surprinzător faptul că a devenit o problemă evreiască pentru o fată frumoasă. Dar greutatea lucrului a ieșit deja din ea. Kunó Klebersberg, Zsigmond Móricz și alții, printre alții, au vorbit despre un eveniment cu adevărat nesemnificativ (totuși a fost doar un concurs de frumusețe, nu un fel de eveniment artistic sau posibil politic), deoarece publicul a crezut că există mult mai mult decât un concurs de frumusete.

Victoria unei fete evreiești a ridicat întrebări serioase și un răspuns patriotic la aceste întrebări era așteptat într-o atmosferă naționalistă. Cum este o frumoasă maghiară? Poate o fată evreiască să fie cea mai frumoasă maghiară? Dacă nu, cine? Au început să se gândească la frumusețea feminină din punct de vedere antropologic, dacă nu este fata evreiască, atunci ce fel de fată frumoasă maghiară poate fi. Un secuiesc sau un Palóc? A devenit o controversă de anvergură.

Idealul este o problemă dificilă chiar dacă lăsăm ideologia deoparte. Cum sa dovedit în acești 65 de ani că ceea ce considerăm frumos este cum este o femeie atractivă? Cine sau ce a modelat așteptările în acest sens?

Pe de o parte, idealul de frumusețe de diferite vârste este întotdeauna înrădăcinat în practica clasei conducătoare și, pe de altă parte, operatorii de modă și modă ne-au spus deja ce este frumos. Profesionistul de modă de lux a inventat ceva și l-a adaptat (la diferite niveluri) în viața de zi cu zi. Astăzi nu este diferit.

Poate construcția socială să suprime ceea ce instinctiv vedem ca fiind atractiv? Am mai citit cercetări despre cum se poate exprima aproape numeric ce proporții ale corpului sunt atractive pentru ambele sexe. De exemplu, faptul că una dintre cheile atracției feminine este un raport bine definit talie-șold, pe care, de exemplu, cifra băiețească a anilor douăzeci s-ar putea să nu se potrivească.

Din nou, pot spune că corsetul este alfa și omega din toate. Până când corsetul a coborât, toată lumea a trebuit să-și dea seama hainele pentru acea formă. Când a fost eliminată, influența industriei modei a devenit foarte puternică, iar femeile au dorit să îndeplinească așteptările venite de acolo. Și acolo, figura mai subțire era obișnuită. Schimbarea a fost drastică. În câteva decenii, așteptările față de femei s-au schimbat complet.

Conform scrierilor francezilor Votre Beauté și Marie Claire, greutatea corporală ideală pentru o înălțime de 160 de centimetri a fost 60 în 1929, 54 în 1932 și doar 51 în 1939. Femeile nu au putut scăpa de această schimbare. Ne-a fost puțin mai dificil să ne adaptăm la acest lucru, deoarece aici nu aveam o tradiție de educație fizică și exerciții fizice ca în America. Scena relevantă din filmul Hyppolit, lacheul, în care exercițiul propus pentru doamnă este de a colecta bucăți de hârtie rupte, este familiar tuturor. Consumul și înclinarea au devenit în curând o afacere. Au venit sporturile, au venit tratamente pentru sanatori. Familiar, nu?

Dacă vorbim despre eliberarea corpului feminin, ar trebui să fie atins și subiectul menstruației, nu este o coincidență că, de asemenea, vă ocupați în detaliu de tabuul legat de acesta în cartea voastră. Pe măsură ce scrieți, materialele folosite în timpul menstruației au fost chiar spălate chiar de amante, nu au fost date servitoarei, au fost considerate atât de private.

Asta e corect. Am făcut multe interviuri, am vorbit cu mulți oameni, iar problema menstruației pare să fi fost foarte democratică în acest sens. Fetele, indiferent dacă au crescut într-o familie civică sau de lux sau într-un sat, au devenit adolescente fără a le vorbi pur și simplu despre acest subiect. Funcționarea corpului feminin a fost tabu.

Prin urmare, pentru marea majoritate a fetelor, prima perioadă menstruală a fost un șoc, nu au știut ce li se întâmplă, au crezut că sunt bolnavi în fază terminală. Apropo, a rămas așa chiar și după război. Între timp, ziarele erau pline de reclame aproape criptice care ofereau femeilor ajutoare „anti-frig” care puteau fi comandate prin poștă la discreția deplină. A fost atât de jenant să cumperi așa ceva, încât unei companii americane care face depozite rudimentare i-a venit ideea revoluționară - reducând la minimum riscul de a vorbi despre asta cu farmaciști de obicei bărbați - încât au pus o cutie în farmacie, în care prețul produselor ar putea fi aruncat.

Ce au folosit femeile în timpul menstruației în aceste decenii?

La sfârșitul secolului al XIX-lea au apărut și textile, role de bumbac, concepute special pentru menstruație, apoi un dispozitiv de fixare cu bandă cu centură. Aceasta din urmă, deși pare acum extrem de greoaie de utilizat, a fost revoluționară deoarece a menținut mai mult sau mai puțin materialul absorbant la locul său la o vârstă în care femeile nu purtaseră încă chiloți în sensul modern.

Până atunci, și cei mai săraci, cei care locuiau mai târziu la țară, foloseau diferite metode de bricolaj: cârpe și bucăți de material. Unele dintre aceste instrumente (cârpe în sat, inserții în tricotat în oraș, de exemplu) făceau parte din cârpă. Fie în marele oraș, fie în mediul rural: acestea nu erau în mod evident piese rezistente la bombe și cu siguranță erau pete pe hainele frumoase, așa că uneori bărbații se confruntau cu chestia asta. Dar, în ciuda dificultăților, există și un fel absolut de eliberare asociat cu această perioadă în legătură cu menstruația. Subiectul în sine este încă un tabu uriaș, dar soluțiile din ce în ce mai utilizabile facilitează viața femeilor.

Eliberarea, se pare din cartea ta, nu a atins prea mult un strat special al acestei ere, servitoarele. Câteva cărți și filme arată cât de vulnerabile au fost aceste tinere fete între țară și oraș și cât de natural au fost (exploatate) folosite de fiii unor familii mai moderate. Cum se încadrează exploatarea sistemică a femeilor de serviciu în morala vinului?

Faptul că familia a fost principalul domeniu pentru femei pentru o lungă perioadă de timp a însemnat, de asemenea, că există un control mult mai mare al femeilor asupra vieții familiei. În principal în ceea ce privește igiena, lucrurile emoționale, dar chiar și la bărbați, femeia din casă a ținut-o de mână.

Știm, de asemenea, că oricine nu ar putea fi căsătorit, oricine nu ar putea fi căsătorit, așa că în această epocă au intrat deseori în căsătorii care nu sunt iubitoare. Căsătoriile reunite, însă, nu au fost neapărat bune, satisfăcătoare. De aceea, vârsta era mult mai permisivă decât bordelurile, de exemplu: multe dintre acestea funcționau, nu existau tabuuri. Soțiile erau cu el, astfel încât soțul să meargă mai degrabă acolo.

Dar chiar și atunci, s-a pus problema unde vor avea domnii prima lor experiență într-un moment în care sexul premarital nu era o opțiune. Bordelul este un loc periculos, dar poți aduna ceva acolo și nu este foarte etic să-ți trimiți fiul de acolo de la o mamă. Și era aici o nișă de piață în care mama închidea ochii asupra afacerilor domnului și a femeii de serviciu și chiar le trata cu blândețe. Corpul femeii de serviciu nu era tabu.

Care au fost consecințele acestui lucru?

Pericolul a fost în principal faptul că multe dintre ele au rămas însărcinate, după care a devenit foarte dificil pentru aceste fete. Nu s-ar putea pune problema ca aceasta să devină căsătorie, iar satul nu le-a acceptat înapoi. A fost o dualitate foarte interesantă în epoca aceea că era posibil să trăiești o viață sexuală în modurile menționate mai sus, dar puțină grijă a fost acordată apărării. Dacă a rămas însărcinată, atunci a rămas însărcinată, s-au gândit ei. Bietele țărănești nu aveau absolut nicio idee despre intimitate și nu puteau ști unde să facă ceea ce li se întâmplase. Au fost cei care au trăit cu violență asupra ei și alții că a fost aproape dragoste, pentru că, să zicem, în timp ce ea a servit cu o anumită familie, a existat un fel de relație între femeia de serviciu și domn. Și consimțământul tacit al mamelor a aprobat totul.

Deci eliberarea care a început cu părăsirea corsetului nu a ajuns la toată lumea?

Servitoarele care lucrau în Pest au avut o situație foarte dificilă, au existat multe prejudecăți despre ele în oraș și înapoi acasă. Au fost introduse noi obiceiuri igienice în oraș, amantei casei i s-au dat uneori haine, ciorapi de mătase, articole de toaletă, iar noile obiceiuri și acest aspect ciudat „de servitoare” erau greu de acceptat acasă. La Pest, pe de altă parte, erau încă dureros de rural. Viața lor nu a fost mizerată de corset, ci de nedreptatea socială, care a trebuit să aștepte mult timp pentru a se defecta.

Imagine de copertă: Fortepan/Del Medico Imre, sursa montajului foto de copertă Fortepan, donatori: Beatrix Julianna Nagy/Pál Vojnich/Fortepan