Tradiție dură a tonifierii feminine

Formarea figurii feminine nu a început cu corsete renascentiste, nici cu mania lenjeriei din latex a lui Kim Kardashian: dovezile din Regimentul III, statuia zeiței șarpe, s-au descoperit că talia subțire a femeii, sânii rotunzi și fesele erau atractive și de dorit. .

Cu ocazia Zilei Femeii de la Muzeul Kiscelli, Ildikó Simonovics - istoric al modei și artei, muzeolog al colecției moderne de costume și costume moderne ale Muzeului Kiscelli, inventator al blogului Street Fashion Budapest și coautor al cărții „1116 Years of Hungarian Moda ”- a susținut o prelegere despre istoria structurală (mai cunoscută sub numele de: modelare) a lenjeriei. Din prelegerea sa rezultă că dantelarea și modelarea corpului feminin cu anvelope este o tradiție veche de secole, care datează doar din secolul al XX-lea. secolului, a fost îmblânzită.

Îți place blogul Lapte de canapea în unt?

Figura feminină dezirabilă a evoluat în fiecare epocă în conformitate cu moda actuală: în Renașterea spaniolă, XVI. în a doua jumătate a secolului al XX-lea, de exemplu, silueta accentuată a capului era rece, în acest scop femeile (privilegiate) purtau volane prolifice de gât, iar sub talia subțire cu talie purtau o fustă largă, cu franjuri, vertugadină. În plus față de anvelopă, femeile înstărite și-au umplut fesele cu perne - dacă deja te simți incomod în chiloții etanși, gândește-te la ce au trecut femeile din acea vreme în hainele spațioase de 5 kilograme.

Moda = rang

Pentru modă, desigur, el a trebuit să sufere - precum și să distingă ținuta de subordonați. Moda a fost un privilegiu al celor bogați și nobili, așa că a existat un motiv palpabil pentru tendințele ciudate, uneori aparent nebunești: chiar dacă ar putea plăti costul fabricării hainelor, țăranii nu ar fi putut să lucreze în fuste măsurate, așa că de departe părea nobil. Când nu mai era posibil să se realizeze că clasele inferioare nu puteau urma frenezia nobililor, a fost emis un decret cu privire la circumferința unei femei de origine nobilă care putea purta vertugadină.

Rochia exprimă întotdeauna un rang social: oricine o poate face pentru a purta haine în care nici măcar nu se poate mișca, cu siguranță nu funcționează, deci este nobil. Desigur, straturile inferioare ale oamenilor au încercat să urmeze moda și au purtat corsete, dar nu s-au strâns la fel de strâns ca nobilele doamne predispuse la leșin. Și fustele lor erau la fel de spațioase pe cât le permiteau banii și munca.

Mărimea fustei femeilor nobile datează din secolul al XVII-lea. secol, corsetele și fustele rococo din anii 1700 le-au dat purtătorilor lor o formă din ce în ce mai nerealistă. Regina Maria Antonia a Franței (1755-1793) a fost prima regină a modei care a inovat în tendințe în fiecare an, la vremea ei fustele lărgindu-se lateral, a spus Simonovics în prezentarea sa. Fustele erau ridicate în lateral de un „panier”, adică un coș, chiar atât de mare încât purtătorul rochiei nu putea să încapă printr-o ușă deschisă. Pentru a remedia acest lucru, a fost inventat un panier pliant, care a facilitat transportul.

În paralel cu fustele uriașe, desigur, femeile purtau și corsete. După cum am învățat din prelegere, nu numai pentru a le face mai subțiri talia, ci și pentru că erau o mulțime de conotații pozitive atașate: idealul tinereții eterne, atemporalitatea, autodisciplina, postura. Dacă cineva nu ar fi purtat un corset, ar fi fost aproape imoral, iar doamnele ar fi dormit chiar și noaptea. Copiii au fost instruiți să-și strângă talia de la o vârstă fragedă, în acel moment nu exista nici un aspect de confort sau practic și mai ales nu astfel încât copilul să poată alerga și să se joace liber.

Câțiva ani de relaxare

Schimbarea este adusă de Revoluția franceză și de Rousseau, a căror filosofie de creștere a copilului a eliberat pentru o vreme fetele mici de haine pentru adulți. Odată cu căderea clasei conducătoare, revoluția a inclus și codurile vestimentare pentru un timp. În vremurile clasicismului și empirismului, moda a fost dictată de doamna Récamier, care a fost descrisă în neglijență în majoritatea imaginilor, strângerea taliei a împins în fundal câteva decenii. Dar, într-adevăr, doar câteva decenii, pentru că în anii 1810, conform modului vienez, rochia tăiată sub sân a fost o chestie mișto, care a necesitat din nou un corset, iar cu Biedermeier, talia viespei a redevenit obligatorie.

Pentru a obține silueta clepsidră, mânecile rochiei și tălpile largi au fost folosite lângă talia legată - în locul unei anvelope, XIX. secol, au înjurat o mulțime de jupoane, astfel încât greutatea hainelor a crescut din nou la 5-10 kilograme. Apoi, în anii 50, jupoanele au fost înlocuite din nou cu o anvelopă, de data aceasta numită crinolină.

De asemenea, este însărcinată într-un corset

În anii 1870, a venit o schimbare, în loc de fundul larg răspândit, doamnele au pus accentul pe fund, purtând un turneu, adică un trunchi. Țesătura era îngrămădită pe o pernă umplută cu păr de cal atașat la talie, posibil o structură semisferică din oțel sau os de pește, făcând astfel o coadă falsă pentru ei înșiși. Cu toate acestea, aceste accesorii de modelare a corpului nu au fost niciodată atacate la fel de mult ca și corsetul.

În XIX. la sfârșitul secolului al XX-lea, anti-șireturile au devenit atât de puternice încât femeile puteau în cele din urmă să se răzgândească în privința purtării. La acea vreme, boli precum probleme cu ficatul și isteria, care nu aveau nimic de-a face cu filetarea, erau prinse pe corset, dar medicii aveau dreptate că firele erau dăunătoare sarcinii - până atunci, cel mai firesc lucru din lume era legarea femeile la sufocare. Cu toate acestea, avertismentele medicale nu ar fi fost suficiente pentru ca femeile să scape de corset: XX. De asemenea, a necesitat un stil de viață mai sportiv și Art Nouveau din secolul al XVI-lea. Primul designer de succes care a proiectat haine fără dantelă a fost aclamatul francez Paul Poiret din anii 1910.

Corsetul gâdilă în cele din urmă!

Desigur, nu toată lumea a aruncat corsetul în același timp, în anii 10, ca urmare a unei alte schimbări de siluetă, talia a alunecat sub piept și au început să vândă forme de formă „tubulare”, pe care le-au purtat și ele cu plăcere. . Corsetul a devenit ciclic în anii 1920, când stilul garçonne al lui Coco Chanel s-a răspândit și liniile de croitorie art deco cereau un corp mai plat: atunci femeile purtau aparate dentare care se strângeau lângă corset.

În anii 1930, formele rotunde au câștigat din nou teren și tocmai în această perioadă a venit sutienele: din 1935, dimensiunea coșului a existat, când a început producția de cofetărie, în loc de corsete, sutienele și clemele de șold erau lenjeria obligatorie. Aproximativ până în anii 1950, când II. după greutățile postbelice, Christian Dior vine cu New Look, femeile în cele din urmă nu trebuie să poarte haine masculine, să poarte un pieptar, forma din clepsidră și timpul corsetului vin din nou.

Desigur, acestea nu mai sunt vechile dispozitive de tortură din oase de pește, dar le putem numi tonere pentru că acesta este scopul lor. A XX. mijlocul secolului este deja o adevărată epocă de aur, care încă durează: confortul, practicitatea, sănătatea sunt în cele din urmă importante. Nu este obligatoriu să alergi în corsete în fiecare zi și, deși există evenimente și ținute care necesită să porți lenjerie de corp structurală, chiar și vedetele scapă cu o gală pe lună sau două - cu excepția lui Kim Kardashian, care este puțin probabil să decoleze modelul de formă ca ambasador internațional cu clepsidră.

A XXI. femeia din secol posteste, face sport, poartă blugi slabi și, dacă nimic nu ajută, se grăbește la un chirurg plastic - acesta din urmă, desigur, spune Simonovics, nu o strică neapărat mai puțin decât un corset purtat zi și noapte.

Muzeul Kiscelli

Una dintre numeroasele colecții ale muzeului este colecția de textile, care este mai mare de trei mii, în principal din secolul al XIX-lea până în secolul al XX-lea. păstrează costume din secolul al XIX-lea, accesorii de modă și textile pentru casă. Obiectele colecțiilor pot fi vizualizate numai în baza de date digitală a muzeului, sunt păstrate într-un depozit. Operele de artă textile sunt deosebit de sensibile la lumină, astfel încât doar unul sau două accesorii mici vor fi expuse la expoziția permanentă.

Expoziția permanentă, care prezintă artele aplicate ale istoriei moderne a capitalei, inclusiv mobilier artistic, argintărie, hărți, semne și planuri ale companiei și lucrări de artă plastică, poate fi vizitată în următoarele momente:

1 aprilie - 31 octombrie: marți-duminică 10:00 - 18:00

1 noiembrie - 31 martie: marți-duminică 10:00 - 16:00

Puteți găsi informații despre tururi ghidate și programe pe site-ul muzeului.

Adresa muzeului: 1037, Budapesta Kiscelli utca 108.

Pe lângă prezentarea lui Ildikó Simonovics, am folosit articolele relevante din Wikipedia și părțile relevante ale cărții István Ráth-Végh Puterea și banii pentru a scrie articolul.