Txikon se întoarce iarna la Everest

Alex Txikon a călătorit în Nepal în decembrie anul trecut cu scopul de a fi primul care a urcat Muntele Everest în sezonul de iarnă „oficial”, fără a folosi oxigen suplimentar. Cu toate acestea, muntele s-a apărat cu încăpățânare, vremea nu a permis un atac de vârf cu adevărat grav. În cele din urmă, după aproape trei luni de asediu, Txikon și însoțitorii săi au fost nevoiți să se întoarcă acasă fără succes maxim.

L-am întrebat pe Alex despre asta în timpul ultimei noastre întâlniri personale.

everest
Iarna este despre suferință în Himalaya

Iarna este despre suferință în Himalaya (Există încă o fotografie, faceți clic pe imagine!)

Lumea mișcării: De unde a venit ideea de a încerca Everestul în timpul iernii?

Alex Txikon: Am fost în topul de 8.000 de ori până acum. Pe 11 munți diferiți, Sisapangman de două ori. Cu toate acestea, nu am încercat niciodată Everestul. În niciun caz nu am vrut să merg în sezonul de primăvară, mulțimea era imensă. Ți-am verificat statisticile de iarnă. Mai întâi în 1980, polonezii au urcat iarna folosind oxigen suplimentar. Cu toate acestea, alpinismul fără oxigen, care a avut loc complet în timpul iernii, nu este încă pe munte. M-am gândit că am putea avea o șansă cu un grup mic. Experimentul nostru Gasherbrum din 2011, precum și Nanga Parbat, au confirmat, de asemenea, acest lucru. Singura problemă serioasă cu Everest este că este mai aproape de 9000 de metri decât 8000. Condițiile de iarnă necesită condiții ideale: vântul nu trebuie să fie mai puternic de 25-30km/h și ar trebui să fie de -35 grade, mai degrabă decât minus cincizeci. Deci, ai nevoie și de noroc.

Șase mii de metri de frânghie, două sute de țurțuri

În cele din urmă, după aproape trei luni de lupte, a trebuit să te întorci acasă fără succes maxim. Cum evaluați expediția?

Cred că am obținut încă o performanță serioasă. Inițial, am fost 11 alpiniști (inclusiv serpas - PL). Doi dintre ei erau „medici ghețari”, ajutând doar să facă grindina Khumbu acceptabilă. De fapt, am fost doar opt care lucrau la munte. Apoi, numărul efectivelor a fost redus, cu zece din 11, apoi opt și, în cele din urmă, șapte au rămas, din cauza bolii și a rănilor. Echipa noastră mică a avut o sarcină logistică dificilă. Am amenajat 150 de scări, fiecare cântărind 4,5 kilograme. Șase mii de metri de frânghie, două sute de țurțuri, peste trei sute de melci. Având în vedere acest lucru, cred că am făcut o treabă foarte bună.

Practic nu ai vrut să lucrezi cu mai multe resurse umane pe munte?

Nu, prefer ca echipa de alpinism să fie internațională și toată lumea are experiență de iarnă. Un astfel de proiect este foarte scump. Pe lângă experiență, este importantă și motivația. Condițiile sunt atât de extreme și ești obosit încât trebuie să îți dorești cu adevărat să fii acolo. Trebuie să știi să te bucuri de condițiile de iarnă și nu este ușor. Cu o motivație mai mică, ai un loc de muncă de două ori mai greu.

Ai petrecut foarte mult timp pe munte.

Da, 83 de zile. Te vei întoarce acasă complet epuizat de o astfel de expediție. Slab, învins fizic și mental, cu buzunarele goale deasupra tuturor.

Everest, Lhoce și Nupce

Everest, Lhoce și Nupce (Există încă o fotografie, dați clic pe imagine!)

A fost cel mai lung timp pe care l-ai petrecut într-o singură expediție?

Nu, ultimele mele încercări de iarnă au durat întotdeauna 90 de zile.

Nici de data asta nu ați avut noroc cu vremea, mai ales în timpul ultimului atac de vârf.

Problema este că, potrivit statisticilor, nu au ajuns niciodată la opt mii în martie. Desigur, statisticile sunt doar acolo pentru a avea ceva de rupt. Am demonstrat acest lucru anul trecut la Nanga Parbat. Chiar și acum știam că vremea din martie nu mai era foarte stabilă. Aceasta este trecerea de la iarnă la primăvară. Iarna în Himalaya nu este ca în Europa, cerul este cenușiu și ninge adesea. Nu. Cerul este limpede ca cristalul, este doar îngrozitor de frig și, de obicei, bate un vânt puternic sau furtunos. Poate că mai este zăpadă în jurul lui Manaszlu, chiar și zilnic. Cu toate acestea, Everestul este de obicei uscat. Cred că mă voi întoarce iarna viitoare. Am motivația, dar este o aventură foarte scumpă. O expediție normală pe Everest fără oxigen și șerpi poate fi scoasă la preț de doar 18 mii de euro.

Ai merge cu aceeași echipă?

Mai mult sau mai puțin da. Nu știu încă planurile Elizabeth (Revol) pentru unde vor să meargă cu Tom (Mackiewicz). (Între timp, Mackiewicz a dezvăluit că Nanga se pregătește pentru Parbatra iarna, Elisabeth Revol nu și-a anunțat încă planurile, dar unele surse spun că este deja în Pakistan - PL) Am putea avea mai multe șanse din nord, dar licența este problematică din cauza chinezilor. Mai ales după aventura de primăvară a polonezului Janusz Adamski. (Adamski a urcat din Tibet și apoi a coborât din partea nepaleză, dar a avut permisiunea doar din partea chineză. China a folosit acest incident ca scuză pentru a nu elibera mai multe permise de urcare pentru restul de opt mii de persoane accesibile din Tibet pentru restul anului . - E.G). Dar sper că putem reuni fondul financiar necesar și echipa. Simt forța și cred că afacerea este posibilă. Dar am avea nevoie și de condițiile potrivite și de puțin noroc, pentru că fără ea ...

În timpul uneia dintre urcările de aclimatizare

În timpul uneia dintre urcările de aclimatizare (există încă o fotografie, faceți clic pe imagine!)

Nu ai fost invitat la expediția poloneză de iarnă K2?

Dar da, dar aș prefera să încerc din nou pe Everest acum. Acum va fi o expediție de natură națională pentru ei oricum.

Cum vezi șansele lor?

În condițiile potrivite, ei pot reuși. Este posibil să urcați pe K2 iarna. Dar dacă se va aduna în acest an se va ști doar atunci când vor ajunge la poalele muntelui. Ei trebuie să cunoască circumstanțele, vremea. Experimentați care lună este mai potrivită pentru alpinism.

Everest a avut geamuri mai lungi în timpul iernii, de care s-ar putea să nu fi putut să profitați doar pentru că încă nu ați fost aclimatizat corespunzător.?

Nu. Un vânt puternic a suflat până la capăt. Nu a fost o opțiune foarte bună. La o viteză a vântului de 45 km/h nu mai puteți încerca iarna. Imposibil.

Care credeți că este puterea vântului pe care o puteți încerca pe Everest fără oxigen realist chiar și în sezonul de primăvară?

35-40 km/h, maxim 50.

La cea de-a doua ascensiune, Kilian a lovit vântul cu 60 km/h și a urcat.

Nu, șaizeci este prea mult. În astfel de vânturi nu mai este posibil să vă mișcați fără oxigen. Desigur, este dificil să judeci obiectiv puterea vântului. De multe ori simți că felia este mai puternică decât este de fapt. O singură împingere poate fi încă rezistată, dar cu un vânt de bază de 60 km, cu siguranță nu este posibil să ne ridicăm nici vara. Atunci abia poți sta în picioare.

Ce strategie de aclimatizare ai ales? Ai urcat în altă parte în prealabil sau pur și simplu te-ai mutat în sus și în jos pe Everest?

M-am mutat doar pe Everest.

Nu ar fi mai ușor să te acomodezi în altă parte în avans, în condiții mai puțin pas cu pas și să te obișnuiești cu muntele deja obișnuit cu altitudinea? Ralf Dujmovits a folosit această tehnică înainte de Nanga Parbat la Aconcagua.

Problema cu cazul nostru este că există o mulțime de muncă de făcut pe munte, în grindină. Echipamentul trebuie livrat. Aș putea merge la, să spunem, Ama Dablam, asta ar fi aclimatizarea, dar ce aș câștiga din asta? Drumul ar trebui totuși construit. Să presupunem că aș putea transporta cinci scări în loc de patru, plus 200 de metri de frânghie. Este mai bine să vă mișcați doar cu un rucsac de 25-30 de lire sterline, nu are rost să umpleți punga cu 35 de kilograme. Nu aș fi cu adevărat înaintea lui.

150 dintre aceste scări au fost folosite pentru a furniza grindină

150 dintre aceste scări au fost folosite pentru a furniza grindină (Există încă o fotografie, faceți clic pe imagine!)

Care a fost cea mai grea parte a expediției tale?

Grindina Khumbu este foarte periculoasă. Prima dată când o parcurgi, este destul de greu. Și apoi partea de deasupra Taberei 2. Peretele Lhoce este gheață oglindă iarna. Are nevoie de un vițel puternic. Am suferit mult.

Și din punctul de vedere al echipei tale, totul a decurs fără probleme.

Din nefericire nu. Carlos (Rubio) a trebuit să fie salvat din cauza bolii sale (avea pneumonie - PL), soția lui Lakhpa Serpa s-a îmbolnăvit, așa că a trebuit să plece acasă. Dar un lucru este important de înțeles. Am făcut o singură expediție până la capăt, dar șerpii au nevoie de trei sau patru pe an. Se aclimatizează foarte repede, o săptămână și jumătate până la două săptămâni le este suficientă. Avem nevoie de cel puțin trei. Putem să așteptăm dealul, dar ei nu.

Din acest motiv, a trebuit să înlocuiți întreaga echipă serpa sau contractul lor tocmai expirat?

Nu, acest lucru a fost decis de șeful companiei mele organizatoare (Seven Summits) într-o singură persoană, fără nicio consultare. Ceea ce au înțeles parțial pentru că se aflau deja în tabăra de bază la sfârșitul lunii noiembrie pentru a ne pregăti terenul. Știa că, dacă rămâneau pentru un alt atac de vârf, vor alerga în sezonul de primăvară și vor trebui să rămână acolo pe munte până în iunie. Lucrau în fiecare zi a săptămânii. Prin urmare, au decis în mijlocul iernii să termine, nu pot rămâne. Nu aveam niciun cuvânt de spus în asta. Desigur, acest lucru a fost parțial bun, pentru că până atunci pierduseră multă energie și slăbiseră. După cum se spune, există ceva bun în tot ceea ce este rău.

Cât timp ați reușit să recrutați o nouă echipă serpa?

A trebuit să călătorim la Kathmandu. Știam că nu putem contracta aceeași echipă. În trei zile, am reușit să organizăm o altă echipă, ai cărei membri erau, în plus, lideri montani certificați de UIAGM, cu experiență în alpinism, cu șase și șapte mii de vârfuri în spatele lor. Aclimatizarea lor a fost, de asemenea, adecvată. La final, eram doar trei dintre noi din echipa inițială la ultimul atac de vârf.

Nici măcar nu ai avut șanse foarte mari la ultima încercare de top. Ai ajuns doar la Tabăra 2, corect?

Da. Am fi putut ajunge și la Tabăra Patru, dar nu am fost motivat de înregistrare că am fost primul care a mers la South Saddle de patru ori într-un sezon. A trebuit să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Dacă vremea ar fi oferit o șansă realistă, am fi încercat. Dar doar să te ridici din nou în Șaua de Sud și să te întorci de acolo nu ar fi avut niciun sens.

În timpul uneia dintre urcările de aclimatizare

În timpul uneia dintre urcările de aclimatizare (există încă o fotografie, faceți clic pe imagine!)

Când decideți ce parte să încercați în continuare? Chinezii par problematici în situația actuală.

Este o chestiune dificilă. Trebuie să stau mai întâi cu ei pentru a negocia, pentru a începe procesul. Dar, din cauza situației actuale din China, partea de nord pare dificilă. Nu vreau să mă plimb în jurul meu planificând totul și apoi anunțând în ultimul moment că nicăieri, granița nu este închisă.

Există șansa să puteți coopera cu aceiași sponsori și companii ca și la ultima expediție.?

Desigur, sper că mă vor sprijini din nou. Aceasta este o afacere foarte scumpă. Costul total al expediției anterioare a fost de aproape 200 de mii de euro (aproximativ 63 de milioane HUF). Am creat 35% din el din propriul meu buzunar, susținând prelegeri, chestii de genul acesta.

Aveți vreo presiune din partea sponsorilor care ar putea să vă influențeze atunci când decideți o săritură, motiv pentru care s-ar putea să vă aventurați mai departe decât credeți că ar fi optim.?

Nu niciodata. Chiar dacă există presiune, aceasta vine întotdeauna din interior. Ne-am stabilit obiective specifice, cum ar fi să fim fericiți să urcăm în tabăra patru în loc de două. Sau ne dorim doar să fim mai rapizi. Fac pentru mine ceea ce fac, nu din cauza așteptărilor celorlalți. Acest lucru este foarte important pentru mine.

Puteți urmări știrile despre expediția de iarnă a lui Alex și problemele actuale ale alpinismului internațional în limba maghiară pe grupul Facebook Mozgásvilág, Hóhatár .