Alcoolistul Educat

Așa-numita noastră regiune vinicolă mediteraneană, preferată de iubitorii de vin roșu, a ajuns la o furculiță. Și l-am adus împreună cu Burgenland. La urma urmei, nu aveți nevoie decât de un bun producător, de prețuri mai favorabile și de idei originale pentru a vă ridica din nou. Rețeta succesului a fost găsită o dată, dar data a expirat de atunci. Am nevoie de altul. Îi scutură de degetele mici. Sau nu.

Nu sunt surprins de mulți când spun că locuitorii din Villány s-au trezit cel mai devreme în legătură cu schimbarea regimului. Dar o spun pentru că trebuie, așa cum mulți au uitat-o sau, din cauza vârstei lor tinere, poate că nici măcar nu știu cum a fost. Acești maeștri bine cunoscuți, cu rădăcinile șvabe, munca asiduă și ingeniozitatea, au pus bazele succeselor lor ulterioare chiar înainte de 1990. Parcă și-au dat seama că va exista o cerere tot mai mare pentru vinuri din ce în ce mai bune, în curând.

Anii 90

Apoi l-au aruncat în aer. Ede Tiffán a primit premiul pentru producătorul anului de vin pentru prima dată în 1991, urmat de Attila Gere în 1994, Zoltán Polgár în 1996 și, în cele din urmă, de József Bock în 1997. Nimic de atunci și au trecut aproape zece ani. Uneori ne plângeam, ei vorbeau despre astfel de taxe, mai mult de o dată pe bună dreptate, dar atunci însemna ceva complet diferit. Succes profesional semnificativ și public, o garanție că vinurile producătorului dat vor fi vândute mai bine, vor fi vândute la un preț mai bun. Pentru o vreme.

Astfel, anii 90 sunt în mod clar proprietatea Villányians, ceea ce se poate spune nu numai pe baza listei de mai sus. Concluzia se poate trage și din amintirea la care arăta acum Villány acum zece ani. Sau din dimensiunea și echipamentul pivnițelor Tiffan sau Bock stăpânite în 1996 și circumstanțele lor de astăzi. Au făcut o carieră rapidă, fiecare în felul său, diferit unul de celălalt, conform propriului scenariu foarte sau chiar mai ambițios.

O gramada de bani

Erau multe de câștigat atunci și multe de dezvoltat. Din stilul creier-barrique din prima jumătate a anilor '90, majoritatea faimoșilor au mers lin la concentrarea din California - asta mi se cere să nu interpretez ca un blestem. Da, cred că locuitorii din Villány au ales această cale, nu sofisticarea și complexitatea Bordeaux-ului, ci concentrarea și concentrarea uber-mediteraneană, fructul profund, dulceața ciocolatei, spiritele ridicate, maturarea rapidă, formatul mare vinuri.

Poate că ei înșiși sunt reticenți să accepte această abordare. Impresia mea este că, deși au existat stiluri în Villány, un Bock altul decât un Gere, un Tiffan ca un Vylyan, dar, în general, locul nu a apărut cu posibila determinare, iar majoritatea au dorit să fie asemănătoare cu concurenții lor decât să lor.

În loc să pună sub semnul întrebării podgoriile

De aceea nu știm prea multe despre podgoriile din regiunea viticolă. Cunoaștem denumirile Jammertal, Sterntal sau Kopár, dar nici nu vinem anumite vinuri. Cu excepția cazului în care Gere’s Barren, care, desigur, nu este fabricat exclusiv din struguri crescuți în vie. Adică, în acest caz, este o chestiune de construire abilă a mărcii. A intrat. Unii spun că regiunea viticolă în ansamblu are soluri similare și condiții microclimatice similare. Ar urma ca până și cele mai slabe (considerate) zone să producă vinuri la fel de clasice ca cele mai bune. Există deja dovezi în acest sens.

Desigur, chestionarea podgoriilor - pentru a mulțumi cititorilor noștri blândi antisnob - nici măcar nu începuse. Se zvonește că Tiffanii au trecut deja dincolo de exagerarea valorii de marketing a numelor de marcă și într-adevăr lucrează pentru a dezlega dotările efective ale site-urilor de producție. Așteptăm cu nerăbdare evoluțiile.

Roua scumpă

Revenind la fluxul principal: dacă îi dăm anii 90 lui Villány, se pare că în anii 2000 nu mai puteau arăta o descoperire nouă. Nici nu este faptul că vinurile lor de prestigiu, la prețuri îngrozitoare, au apărut sau au avut o carieră în ultimii ani. Totuși, Tokaj a preluat rolul celei mai populare regiuni viticole în rândul cunoscătorilor de vinuri. Și au venit și Eger și Szekszárd.

Și Villány a rămas puțin în picioare. Pentru că, în timp ce cei mari și-au făcut vinurile exigente, dar al naibii de scumpe la rând, produsele lor de bază pe masă pentru consumatorii de câmp au fost cu atât mai puțin ieftine, calitatea lor a depășit adesea ștacheta. Un exemplu urât în acest sens este Cabernet sauvignon, marcat în 2001 de Attila Gere. Este o altă chestiune că vinificatorul, pentru a fi sincer, nu a adus vin de prestigiu din acea recoltă, nici măcar mijlocul superior îmbătrânit în barrique.

Vechi mari

Cealaltă problemă: în timp ce zeci de tineri producători au apărut în Eger și au venit cu vinuri excelente - la un preț competitiv, favorabil consumatorului - în Villány nu existau cu nimic noi jucători. Cel puțin cei care ar fi putut să explodeze. În plus față de cei patru/triple dinți menționați mai sus - Zoltán Polgár a renunțat mult timp la ei - Vylyan și Malatinszky Kúria, construiți aproape numai din capitala adusă din afara regiunii viticole, au ajuns din urmă. Este corect să-l menționăm pe Zoltán Günzer și atât. Desigur, știm despre Márton Mayer și György Keller, Tamás Günzer și Alajos Wunderlich, precum și despre Pivnița Csányi, dar ar fi îndrăzneț să spunem că numele oricăruia dintre ele se află pe panourile de casă ale iubitorilor de vin.

Cei care nu cred că locuitorii din Villány mărșăluiesc într-un sac de culcare ca și cei vechi și, evident, sunt unii dintre ei care merită lăudați. În primul rând este Attila Gere, care a făcut primul vin de cult absolut cu Solus, un lot care este practic imposibil de obținut în mod normal. Gere este clasic. Există, de asemenea, Bock, care a reușit să arate ceva nou cu syrah-ul său din 2003 după vinurile sale rustice-grele, nici Tiffanii nu au fost mai răi și, bineînțeles, Vylyan și Malatinszky - acesta din urmă a aruncat mare cu francul din 2003 - sunt buni. au căutat și au găsit alte căi.

Burgenland

Dar asta nu este suficient. Cu o jumătate de duzină de pivnițe, este imposibil să te ridici. Vorbind despre Bordeaux și California: Niciunul nu este un exemplu pentru Villány. În primul rând, este corect să observăm că Villány este mic. Producătorii de la Villány sunt și ei mici, așa că nu ajung niciodată în punctul în care își vând majoritatea vinurilor în străinătate. Nu atat de mult. Ei pot cuceri mici și gata. Nu trebuie să concurezi cu giganții, darămite să lupți cu ei pe propria pistă.

Mai devreme sau mai târziu ne dăm seama că vinul maghiar trebuie să fie băut de unguri, precum austriacul de austrieci, germanul de germani, elvețianul de elvețieni, slovenul de sloveni. Tokaj este o excepție, dar nu vorbim despre asta acum. Paralela Burgenland este evidentă de la sine. Și acolo se fac vinuri de prestigiu serioase și splendide, iar varietatea nu încântă nici ele. Există însă și o primă linie corectă și populată și o a doua linie și mai populată, în ceea ce privește producătorii, categoriile, soiurile. Majoritatea acestor vinuri sunt, de asemenea, cumpărate local, consumate în interiorul granițelor țării.

Numai la producători există mai multă invenție, impuls. Și mai sunt mulți astăzi care au vizat calitatea. La fel ca cei care știu exact cât valorează vinurile lor. Încă o dată: nu cred că oamenii din Villány se îndreaptă spre prăbușire. Modurile vin și pleacă, și plângerea asta dispare. Dar pentru a face ca regiunea viticolă să fie în prim plan, aveți nevoie de mai multe idei și mai multă conștientizare. Stabiliți prețuri mai inteligente. Orice altceva este acolo. cred.