Zol-Indonezia

După câteva luni de sărituri, vei reînvia cutia de alpinism, nu cu niciun joc mare. Gunung Rinjani este al doilea cel mai înalt vulcan din Indonezia, la 3726 metri deasupra nivelului mării. Recomand cu căldură să urcați oricui este cel puțin moderat în formă, iubește drumețiile dificile, panoramele frumoase și fecalele. Deci, cui îi pasă cine este Jani pe Rinjani, citiți mai departe! Înainte de asta, însă, lasă-mă să notez Lombok, acasă la vulcanul uriaș.

Frunziș - primitivii în evoluție

Vulcanul Rinjani (sau grupul de vulcani?) Este situat în Lombok, la est de Bali - în special, o mare parte din teritoriul insulei este dominată de munte. În indoneziană, frunzișul nu înseamnă o coroană bogată de frunze, ci un ardei tare - membrii tribului vultur local adoră mâncarea inuman picantă. Oricine merge pentru acest lucru ar trebui să încerce Ayam Taliwang (pui picant), dar dacă mănânci conform obiceiurilor indoneziene (adică cu mâna, fără tacâmuri), asigurați-vă că vă spălați mâinile înainte de a stropi pentru a nu merge ca mine.

Eu însumi am vizitat insula Lombok acum aproximativ un an și jumătate bun (așa cum am raportat AICI) și mi-au plăcut deja insula sălbatică romantică, locuitorii ei ciudați și trăsăturile sale naturale de poveste, nu e de mirare că mă duc înainte și înapoi ori de câte ori poate sa. În cele câteva luni dintre fiecare vizită, de fiecare dată când noi restaurante, hoteluri, warungas, destinații turistice și ghizi turistici auto-numiți cresc din pământ - Lombok se dezvoltă într-un ritm îngrozitor. Aeroportul internațional predat recent de pe insulă pune, de asemenea, acest lucru pe primul loc cu o mie de lopate. Nu se știe încă dacă Lombok va deveni Bali/Thailanda 2.0 sau va rămâne un paradis separat pentru toată lumea în câțiva ani.

În orice caz, Gili Meno Eco Hostel, care s-a deschis anul acesta în Meno, cea mai liniștită din Insulele Gili, luptă pentru aceasta din urmă, în construcția căreia m-am ajutat ca voluntar cubist cu câțiva frați germani, români și sciți care merg la el.!

Opusul lui Gili Meno este Gili Trawangan, cel mai mare și mai vocal din Insulele Gili. Cei care sunt foarte beți sunt doar Gili Tralala, iar cei care sunt atât de beți încât sunt deja australieni sunt Gili T (gilitííí). Trawangan este ca și cum Festivalul Insulei nu se află la Șantierul Naval, ci aici, la tropice, dar timpul s-ar fi oprit spre ora 16, când era încă foarte cald, dar toată lumea era deja în picioare, dar concertul Stinks nu tocmai începuse. Deci, pe drumurile de pământ prăfuite, figuri fără cămașă încearcă să se împiedice de la A la B, făcând progrese pe drumul împiedicat de pub-urile irlandeze și de traficanții de droguri. Există și locuri minunate aici, dar când doamna de curățenie a pensiunii noastre a vrut să ne vândă și MDMA între două mopi în jurul orei 9 dimineața, a fost cam înfricoșător.

Cu toate acestea, pe Giliken a rămas un loc în care nu poți auzi tehnologia minimă și Bob Marley, iar acesta este fundul mării cu corali. Cei care nu vin (doar) aici să se pregătească sunt de obicei atrași de lumea subacvatică. Prietenul meu David și cu mine am decis că am vărsat deja suficient în Indonezia pentru a fi jenat să plecăm acasă fără să încercăm o formă de scufundare, așa că am făcut un curs de scufundare în timpul vacanței noastre în Gilin.

Scopul este că vă scufundați fără lucruri (sticlă de gaz), cu o singură mască și, cu tot felul de yoga și trucuri de concentrare, vă extindeți capacitatea pulmonară, astfel încât să puteți rămâne mai departe sub apă. Amândoi ne-am dovedit a fi șobolani terestri, dar după două zile am reușit să coborâm la 12 metri și să ne ținem respirația timp de aproape 3 minute, ceea ce nu este o performanță atât de proastă pentru ungurii lipsiți de două mări, care în ultimii ani au în principal fumat și obositor.

De asemenea, am încercat să ne documentăm promoțiile, cu puțin succes - poate că ar fi trebuit să ne înscriem și la un curs de „fotograf subacvatic”? - Prin urmare, nu puteam demonstra aventurile de scufundare ale eroului doar cu imagini de suprafață, dar de ce.

De la adânc până la vârf

În timpul petrecut pe insulele batistelor, vârfurile Rinjani stăteau atât de primitor în fiecare dimineață încât, după ce ne-am „risipit”, ne-am stabilit un obiectiv nu mai puțin cu colonia noastră maghiară de patru oameni (Lilla, Gyuri, Dávid și cu mine) decât din cu plămâni liberi -12 m ne ridicăm corpul nostru flăcat, în puțin peste două zile (apoi înapoi), într-un cuvânt urcăm în vârful Lombok.

Vârful Rinjani poate fi urcat pe două căi: una începe din satul Senaru (aproximativ 700 de metri deasupra nivelului mării), din nord. De aici, călătoria de întoarcere este de trei zile și două nopți - prima zi puteți ajunge la mulți kilometri de crater primitiv (sau ce miracol), de unde a doua zi puteți coborâ abrupt la lacul craterului (pentru că există de asemenea, un lac de cratere cu apă sfințită, cu izvoare termale și toate), în a doua seară puteți coborî la una dintre poienile potrivite ale marginii craterului (Crater Rim, 2700 metri), de aici trebuie să vă grăbiți până pe creastă până la culmea în zori. Apoi totul înapoi.

Cealaltă opțiune este de pe drumul de est, Sembalun din satul Lawang, care este mai înalt decât Senaru (aproximativ 1000 de metri), de unde puteți ajunge până la Crater Rim într-o singură zi, adormiți și apoi mergeți la creastă la zori. Desigur, cele două rute pot fi conectate, traseul Senaru-vârf-Sembalun poate fi finalizat convenabil în 3-4 zile. Am optat pentru itinerariul Sembalun cu vârful Sembalun cu filet forțat, deoarece puteți vedea și lacul craterului Segera Anakan de pe marginea craterului, izvoarele termale nu ar fi atins atât de mult după Hévíz și alții, iar Sembalun în sine este un sat mic, cu o mulțime de mere, căpșuni și mici dealuri verzi și drăguțe care ar sta ușor în picioare dacă Rinjani, cu o înălțime de aproape patru kilometri, nu i-ar stânjeni cu aroganța sa.

Administrarea vulcanului uriaș și ce se întâmplă pentru el

Inutil să spun că rucsacurile noastre nu erau exact ambalate cu echipament profesional pentru drumeții, mult mai mult ca sticlele de vin de palmier, așa că am decis să ne încredințăm profesioniștilor profesioniști, închirierea unui portar ergo. Rinjani este cunoscut a fi o capcană turistică vicleană, foarte dificil de urcat „individual”. Este aproape imposibil pentru indonezieni, dar la fel de albi, să meargă și să iasă fără să închirieze un ghid local și un portar, deoarece lucrează într-un mod asemănător cartelului cu pădurarii, care pur și simplu nu permit turiștilor să intre în parc „doar ca asta".

Din fericire, am primit un cască de la un bun operator de turism, unchiul Suma, cu care am sunat într-o jumătate de zi și am luat totul. În această jumătate de zi, și prețul de pornire a scăzut cu mai puțin de jumătate: nu, nu avem nevoie de un ghid turistic, suntem studenți, avem doi hamali pentru 4 persoane, care vor avea cort, sac de dormit, saltea, cafea, biscuiți și mâncare caldă și distracție. Negocierea și prețurile favorabile au fost oarecum facilitate de faptul că Suma ba a crezut tot timpul că are de-a face cu indonezieni, ba chiar s-a uitat la unul mare când ne-am întâlnit personal, dar a înghițit broasca cu cinste.

Oamenii lui ne-au împachetat pe platoul unei mici goane de ceai și ne-am îndreptat spre Sembalun, punctul de plecare al turului, prin care am condus și noi la fel de periculos cum s-a dovedit pentru că a trebuit să plătim biletul de piper în joc casă la câțiva kilometri distanță. Pentru că Rinjani nu este doar Rinjani, ci Parcul Național Rinjani, nu este acolo unde este gratuit, așa că nu intrăm.

Multe țări asiatice preferă să aplice principiul dublei standarde în turism, adică ceea ce este cetățeanul propriu al unei țări X pentru străini este 5X. Nu este diferit în Indonezia, deși nu am văzut mult mai semnificativ decât diferența de preț la Rinjan aici - 5000 rupii (100 HUF) este prețul local, 150 mii (3000 HUF) este prețul „de petrecere”. De obicei, nu suntem cu sufletul la gură, până atunci semnalăm cărțile de identitate ale studenților indonezieni, mituim drepturile motocicletelor, permisele de ședere, demonstrând în indoneziană că trăim și murim pentru orez prăjit și că putem trimite pe oricine în javanez, chiar și în Java, pret local. Ei bine, Rinjani este excepția. Iar parcul are un venit foarte bun de la albi.

Și ce oferă paznicii parcurilor de talie pentru mulți bani? Fără rahat. Sau rahat, da. Găsiți coșul de gunoi. În toate zonele de odihnă vă puteți plimba până la genunchi în coșul de gunoi și fosil (la propriu). Deși se pare că o dată pe an (!) Toți portarii sunt deranjați fără ca turiștii să ridice gunoiul. Cu succese modeste, după părerea mea.

Echipa noastră veselă și mică a plecat de la Sembalun spre Crater Rim dimineața devreme. Cei doi hamali aveau un bot drăguț îngrozitor și chiar aveau cort, sac de dormit, saltea, cafea, biscuiți și mâncare fierbinte. Și s-a distrat bine după ce l-au luat de la vinul nostru de palmier.

Prima oră și jumătate de drumeție este relativ fără evenimente, trebuie să te plimbi prin pădure, prin mici spălături de apă, de-a lungul terenurilor agricole, terenul de aici este încă plat, Rinjaniul este falnic doar deocamdată. Apoi vine o minunată sălbăticie cu iarbă înaltă și muntele începe să se simtă încet. Aici este primul loc de odihnă, chiar și cu semne de civilizație - există o natură temporară asemănătoare unui pub, berea este vândută sub o prelată de cort și localnicii joacă chitare rupte. Oh, și polițiștii cu mitralieră verifică biletul.

Drumeția către cel de-al doilea loc de odihnă este destul de ușoară, spre cel de-al treilea simțiți deja că suntem pe un munte. Apoi, brusc, programul va fi o cursă abruptă în sus până când ajungem la marginea craterului, care vine „după” al treilea loc de odihnă - după câteva ore de târâtoare amară în sus. Natura este frumoasă, dar reducerea diferenței de nivel de 1.700 de metri dintre Sembalun și Jantele Craterului într-o după-amiază nu este o sarcină mică dacă nu s-a luptat suficient.

Bineînțeles, hamalii poartă două coșuri pe umeri vagând vag în sus și în jos ca o capră de munte și între timp fumează cu toții într-un flip-flop călcat. Râdeau constant în fața noastră în timp ce noi plângeam.

La urma urmei, nu este de mirare că am fost foarte fericiți când am ieșit în cele din urmă deasupra norilor după-amiaza târziu și am ajuns la marginea craterului. Priveliștea era cu adevărat fantastică, oriunde ne-am înfășurat gâtul în jurul corpurilor noastre obosite - la est erau numeroși nori, la sud vârful în sine (încă înspăimântător de departe), la vest vastul lac crater și apusul soarelui cu micul său univers de culori. Ne-am ridicat chiar pe un mic deal pentru a privi apusul soarelui, care a fost atât de frumos încât ne-a luat un sfert de oră să ne dăm seama că zdrențele de hârtie de rahat au fost aruncate peste tot.

Apoi, am bătut corturile de design cu ajutorul portarilor noștri, și atunci când s-a instalat întunericul, fiindcă eram obosiți și oricum nu mai aveam prea multe de făcut în afară de privirea stelară, ne-am culcat destul de devreme. Nu este o coincidență, deoarece a trebuit să-i tăiem 3 vârfuri în dimineața următoare pentru a ajunge la răsăritul soarelui.

Apoi a venit doar java! Cucerirea de vârf din zori cu o lanternă nu este tocmai o sarcină ușoară, mai ales dacă diferența de nivel rămasă de mii de metri trebuie depășită prin agravarea apariției febrei musculare din marșul de ieri. Mai ales că, atunci când ajungi la creastă, nu mai trebuie să mergi pe o pădure fermecătoare, ci să te împiedici de resturi vulcanice, două înainte - una înapoi în stil.

În acest moment, eram deja destul de slab, mărturisesc, ultimele câteva sute de metri au fost de așa natură încât m-am prăbușit din cauza oboselii. Unul câte unul, a trebuit să-mi stabilesc obiective mai mici ca un fel de „punct de control”. La un moment dat, mi-a ținut sufletul doar în mine că mi-am promis că, dacă ajung acolo la cele două stânci mari, la câțiva metri în sus, se vor odihni puțin. Datorită pregătirii lor, stâncile păreau să fie un bun loc de odihnă. Și într-adevăr, ar fi putut fi, cu alte cuvinte, pentru că, atunci când m-am târât la mine într-o stare pe jumătate conștientă, am văzut că în acoperirea celor două blocuri de piatră, exact acolo unde am vrut să stau, o grămadă imensă de cocoși mi-a zâmbit înapoi, cel care naște de această mărime, să nu mai vorbim de dietetul de orez din Indonezia. Oricum, toată aprecierea mea față de făptuitor, nu am mai avut puterea să mor acolo, să nu dezchei, să mă ghemui și să-i smulg pe ceilalți turiști în singurul loc de odihnă utilizabil din zonă. Bravo!

În cele din urmă am fost obosiți, dar tocmai am ajuns la vârf în jurul răsăritului. Experiența succesului cauzată de vedere și performanță, desigur, a compensat toate „rahaturile”. Am găsit un steag indian și indonezian aruncat, din care am putut edita un steag maghiar pentru a surprinde momentul istoric:

Apoi, când ne-am admirat, ne-am îndreptat în jos. Nu a fost ultima vedere, am venit în întuneric, am văzut totul în timp ce coborâm, în special Gunung Api Baru („vulcanul nou”) care tocmai ieșise la suprafață din craterul primitiv. Nu este ca și cum priveliștea vecină Sumbawa sau doar insula îndepărtată Bali ar fi fost atât de urâtă. Ajungând de pe creastă, am pierdut poteca pentru o clipă, dar urmărind plutele de hârtie cu chit, am găsit-o în curând înapoi.

Revenind la marginea craterului, portarii noștri așteptau deja o gustare - așa că oamenii nu erau mulțumiți de cafea instant și napolitane! Apoi a urmat călătoria completă de întoarcere, marcată de șuieratul entuziasmat de spasmele noastre musculare de atunci complet dezvoltate. Ne-am întors la Sembalun după-amiaza târziu, de parcă ar fi fost bătut până la moarte de zece ori, dar a înțeles! Am urcat pe unul dintre cele mai înalte vârfuri din Indonezia!

Dar, desigur, am putut urca scările doar zile înjurând. Ei bine, chiar și așa, a fost minunat să ne recuperăm de pe malurile minunate ale alpinismului vulcanic pe frumoasele maluri din sudul Lombok.