Mirosul; S O ODORIE; T; MATERIALE

dr. Lajos Száhlender

(Chimia și realizările sale, Partea II, Kir. Magy. Societatea de Științe Naturale, Budapesta, 1940, pp. 343-347)

Prin miros înțelegem stimulul terminațiilor nervoase din organele noastre olfactive, ceea ce ne face să ne simțim diferiți - plăcut sau neplăcut. Acești stimuli nervoși sunt cauzați de particulele materiale care ajung și acționează asupra terminațiilor nervoase. Acest lucru este demonstrat de faptul că substanțele care nu se evaporă la temperaturi obișnuite sunt inodore. Cu toate acestea, nu rezultă că substanțele care se evaporă la temperaturi obișnuite sunt deja mirositoare. De exemplu, apa se evaporă la -30 C o, mai puternic la 20 C o și este încă inodoră. S-au făcut numeroase încercări de stabilire a legalității între miros și structura chimică a materialelor, dar până acum fără succes. Cu toate acestea, în unele cazuri există o anumită corelație. Astfel, hidrocarburile cu aceeași structură - care fac parte din seria metanului - precum și hidrocarburile benzenice, benzenice, toluenice și xilenice, au mirosuri foarte similare.

Rudenia mirosului este chiar mai proeminentă decât cea a derivaților halogenați ai hidrocarburilor. De exemplu, toți derivații lor de clor au un miros asemănător cloroformului. Dintre alcooli a metil- (CH3OH), etil- (C2H5OH) sau a propil- Alcoolul (C3H7OH), în special primele două, are un miros alcoolic plăcut caracteristic. Următorii membri, butil- (C4H9OH) și alcooli amilici (C5H11OH) au un miros foarte neplăcut, cu miros urât de durere de cap. Dar asta este octil- (C8H170H), nonil- (C9H19OH), decil- (C10H21OH), undecil- (C11H23OH), duodecil- (C12H25OH) alcoolii sunt mai plăcuți și mai florali. În cele din urmă, următorii membri ai seriei, palmitil- (C16H33OH) și stearil- Alcoolii (C18H37OH) sunt fără miros.

În timp ce membrii inferiori ai alcoolilor monohidrici sunt mirositori, aceștia sunt alcooli polihidrici, glicol [C2H4 (OH) 2], glicerol [C3H5 (OH) 3], manit [C6H8 (OH) 6] etc. sunt inodor, dar au un gust dulce.

Aldehidele se caracterizează printr-un miros puternic și înțepător. THE formaldehidă (HCHO) neplăcut înțepător, acetaldehidă (CH3CHO) amintește de mere, membrii superiori ai seriei (C5H11CHO până la C13H27CHO), alternativ grase, transpirate și florale. Datorită acestei proprietăți le place să o folosească mai recent în parfumurile moderne, pot obține efecte noi.

În cazul compușilor de sulf, este interesant faptul că cei care conțin și oxigen sunt în cea mai mare parte inodori, în timp ce cei care nu conțin oxigen sunt de obicei foarte neplăcute și au un miros puternic, de ex. sulfat de hidrogen (H2S), etil mercaptan (C2H5SH).

Pot continua să enumere fiecare grup de compuși; în schimb, poate este suficient ca observațiile și cercetările să nu conducă la rezultate suficiente, regularitatea generală dintre miros și structura chimică a substanțelor nu a fost stabilită până acum. Suntem încă acolo: există substanțe inodore și mirositoare. Mirosul poate fi plăcut și neplăcut. Numim miros plăcut, miros neplăcut. Chiar și instinctiv, oamenii erau întotdeauna atrași de mirosuri, căutând mirosuri. Și-au pregătit nevoile în floarea de deschidere, proaspătă, unde nu pot produce nici acum un parfum mai fin. Dar tineretul este un lucru trecător, așa că au încercat să păstreze. Petalele de trandafir uscate, lavanda și florile de portocal sunt folosite și astăzi. De asemenea, și-au dat seama în curând că există câteva rășini, balsamuri - Benzoe, myrrha, tămâie, ladanum - etc., care au un miros mai durabil. De asemenea, au descoperit că miroseau mai bine la temperaturi mai ridicate, așa că le-au aruncat pe jar și și-au folosit fumul pentru a le parfuma. Per fumum folosit, de unde și parfum Nume. Acest obicei a persistat astăzi în tămâia templelor.

Creatorii industriei parfumurilor de astăzi pot fi considerați arabi, pe motiv că aceștia au introdus distilarea popoarelor din Europa. De fapt, parfumeria modernă poate fi urmărită până la apariția lui WALLACH (1884), care a transformat componentele uleiului esențial în compuși bine cristalizați, izolându-i astfel și inițind astfel studiul compoziției lor.

Materiile prime din industria parfumurilor de astăzi pot fi împărțite în două grupuri la fel de importante: 1. parfumuri naturale, 2. parfumuri izolate și sintetice. Limita dintre aceste două grupuri nu este ascuțită, parfumurile izolate ar putea fi incluse chiar în primul grup, programul servește doar oportunitate și o imagine mai ușoară.

Parfumurile naturale pot fi din nou împărțite în următoarele grupe: 1. medicamente aromate pe bază de plante, 2. medicamente animale parfumate, 3. uleiuri esențiale și 4. uleiuri de flori și rezinoide.

Unele medicamente aromate pe bază de plante pot servi și ca parfumuri, de ex. lavandă, floare de portocal, petale de trandafir, rădăcină de iris etc., dar de cele mai multe ori realizăm extracte alcoolice din ele.

Principalele medicamente aromate pe bază de plante includ boabe de tonka, vanilie, rădăcină de iris, semințe de mosc, evernia, gumă benzoică și de balan, peruvian, tolu și balsam de storax, tămâie, smirnă și rășini de gumă opoponax etc.

Dintre medicamentele pe bază de plante enumerate, rășinile, balsamurile și rășinile gingivale joacă un rol major în captarea parfumurilor. Dar același rol îl joacă și unele droguri pentru animale. Dintre drogurile animale, este chihlimbar si mosc sunt indispensabile în parfumeria fină, dar sunt valoroase în civet si casa de castă este.

Uleiurile esențiale sunt cele mai semnificative dintre substanțele pe bază de plante utilizate în parfumerie în ceea ce privește numărul și cantitatea utilizată. Uleiurile esențiale apar la o mare varietate de plante: flori, semințe, frunze, copaci, rădăcini etc. Lămâie, portocală, mandarină, coajă de bergamot și încă câteva citrice-din coaja unei plante aparținând genului, lămâia, portocala, bergamota etc. se produc prin mijloace simple, presare la rece. uleiuri. Putem adăuga că această metodă de obținere este cea mai perfectă, chiar și cu toate rudimentele sale, deoarece uleiul esențial în originalitatea sa (nativ), se obține din plantă fără nicio modificare. Cu toate acestea, această metodă poate fi utilizată numai pentru părțile de plante care conțin cantități mai mari de ulei esențial. Pentru majoritatea plantelor, presarea nu ar funcționa, dar putem izola conținutul lor de ulei esențial prin distilare cu apă sau abur. Industria distilării uleiurilor esențiale a înflorit foarte mult, în special în ultima jumătate de secol. Dintre țările fierbinți și temperate din cele cinci părți ale lumii, cu greu există.

Deși ar trebui menționată extracția parfumurilor din plante prin cea mai economică distilare, ar trebui menționate și dezavantajele procesului. Primul dezavantaj este că distilarea uleiurilor esențiale are loc în mod necesar la o temperatură la care uleiurile esențiale suferă în multe cazuri modificări nefavorabile. Aceste modificări sunt exacerbate doar de prezența apei. Astfel, de ex. cele mai importante componente ale uleiurilor esențiale, esterii, pot fi parțial hidrolizate și saponificate la temperaturi mai ridicate în prezența apei, ceea ce este în detrimentul mirosului. Un alt caz obișnuit este că o parte din uleiul esențial se dizolvă în apa condensată.

Numărul de uleiuri esențiale produse prin distilare din diferite părți ale plantei este de peste o mie. Numărul de uleiuri esențiale care pot fi utilizate în mod avantajos în parfumerie depășește, de asemenea, o sută. Cele mai importante dintre acestea sunt uleiul de coaja de lamaie, uleiul de portocale, bergamota, mandarina, ylang-ylang si uleiul de kananga, precum si migdale amare, trandafir, citronella, trandafir de palmier, muscata, lemn de trandafir, linaloe, lavanda, gaultheria, cuisoare, paciuli, menta, nucsoara, lemn de santal, ulei de vetiver etc.

Pentru părțile plantelor în care conținutul de ulei esențial este sub o anumită limită, distilarea nu funcționează. Astfel de părți de plante sunt florile, dintre care numai florile de portocală, trandafir și ylang-ylang pot fi obținute prin distilare. Pentru alte flori, distilarea nu are succes și chiar și în cel mai bun caz, putem obține doar apă parfumată. Pe de altă parte, florile conțin cele mai valoroase, cele mai delicate parfumuri, deci este ușor de înțeles că, din cele mai vechi timpuri, a existat întotdeauna o încercare de a izola parfumul de flori.

Solubilitatea lor în diferiți solvenți este utilizată pentru a extrage parfumul florilor. Astfel de solvenți includ uleiuri și grăsimi grase vegetale și animale, precum și diferiți solvenți organici. Extracția cu uleiuri grase și grăsimi este, de altfel, cea mai veche modalitate de a obține parfumuri. Găsim frotiuri și uleiuri parfumate în Biblie, precum și în alte documente mai vechi.

Producția de uleiuri de flori se desfășoară în principal în sudul Franței (Grasse). Există două moduri de a extrage mirosurile florilor cu grăsime: 1. Extracția la rece: absorption, enfleurage à froid. 2. Scădere fierbinte: infuzie, macerare, infleurage à chaud.

Extracția cu grăsime caldă se efectuează în principal din violet, trandafir, salcâm, jonquille (Narcissus jonquilla) și floarea de portocal. Florile proaspăt tăiate sunt plasate în pungi de muselină, iar pungile sunt agățate pe sfoară în grăsime sau ulei păstrate la o temperatură de 50-60 C. Plantele mai mari folosesc coșuri metalice lipicioase în loc de pungi. Florile se înlocuiesc după 15-48 de ore și înlocuirea se repetă de 6-15 ori. Procedura ulterioară este deja aceeași "enfleurage à froid"-așa cum este descris la.

Deși este încă indispensabil pentru unele flori, un alt mod de a produce uleiuri de flori în ultima jumătate de secol a fost acela de a enfleurage-procedura a fost aproape complet deplasată. Aceasta constă în extragerea parfumurilor cu un solvent volatil. Eterul de petrol este solventul cel mai frecvent utilizat pentru extragerea uleiului esențial din flori în echipamentele utilizate în producția de zahăr și similar difuzoarelor de contracurent. După ce florile au fost extrase cu petrol ușor și solventul s-a evaporat, rămâne și se comercializează un produs solid, care conține rășini, ceruri și ceroresinați pe lângă uleiurile esențiale.

Industria parfumurilor s-a dezvoltat rapid în ultima jumătate de secol, rezultând în răspândirea parfumurilor către un public mai larg. Această dezvoltare a fost posibilă prin producția artificială (sintetică) de materiale de parfum.

Parfumurile nu trebuie considerate drept luxuri nevaloroase. Studii recente au arătat că efectul bactericid al majorității parfumurilor îl depășește cu mult pe cel al acidului carboxilic. Prin urmare, efectul lor fiziologic nu poate fi indiferent. Nici măcar asta. Cu toate acestea, importanța efectului lor bactericid este adesea depășită de rolul lor în dieta noastră. Ce este proaspăt, nealterat, deci este bun pentru sănătatea noastră, miroase instinctiv bine, care, la rândul său, a început să se deterioreze, este dăunător pentru sănătatea noastră, simțim că miroase.