Sfântul Sebastian este întâmpinat cu tobe și cântece

Stau în mijlocul pieței principale din San Sebastian. La lumina luminilor stradale, puteți vedea ploaia din ianuarie picurând, dar nu îi deranjează deloc pe localnici, care strâng pălăria bucătarului de hârtie și echipamentul de tobe pe care îl aveau la cină la restaurantele de la acea vreme. Tamburistii îmbrăcați în haine militare și costume de bucătar sunt deja aliniați pe scenă în două blocuri, iar unul pe celălalt cu greu se aud cuvintele celuilalt prin înveseliri și strigăte entuziasmate.

O briză răcoroasă venind de la vântul mării, măturând constant aleile și zburând niște pungi de nailon spre noi. Cu însoțitoarea mea, Elena, intru în mulțime și mă opresc lângă un grup tânăr.

„Zece, nouă, opt ...”, numără cu voce tare în jurul meu, bătând tobe mici în mâini în același ritm. Ploaia acum nu numai că picură, dar se revarsă de parcă ar încerca să inunde piața.

- Trei, două, una, miezul nopții! Strigă toți deodată, iar apoi primarul cu o burtă respectabilă iese pe balconul primăriei. Toată lumea tace și, în timp ce norii izbucnesc în cer ca niște pânze de păianjen, omul coboară steagul basc la jumătate de catarg în tăcere de doliu, iar tamburada 140, sau grupul de tobe, pe scenă, lovește imnul San Sebastian comanda.

Numit după festival, tobașii defilează la San Sebastian. Foto: Balogh Boglárka

Cincisprezece mii de oameni cântă cu o asemenea experiență și pasiune, batând cu ei odă de libertate, frăție, coeziune bască care îmi trece prin spate în frig.

Pe 20 ianuarie, de ziua Sfântului Sebastian, nu ar putea exista o altă modalitate de a sărbători San Sebastian, o așezare bască cu același nume de pe malul frumosului Golful Biscaya. O tamburină în cinstea hramului orașului, toba și cântatul de 24 de ore vor începe la miezul nopții, pe 19 ianuarie.

„Pentru noi, seara asta nu este doar distracție, o petrecere bună”, Elena încearcă să depășească toba, „ci și un simbol al comunității, atunci când întregul oraș sărbătorește ca o singură persoană ceea ce avem în comun, trecutul vomitat și basca noastră origini. Oriunde te duci în lume, dacă întâlnești oameni din San Sebastian, ei nu vor spune niciodată că sunt basci, ci San Sebastians. Legătura dintre oraș și locuitorii săi este atât de puternică. La urma urmei, în viață, nu contează unde trăiești, ci de unde vii, ce aduci cu tine, ce trăiește în inima ta.

După cum explică Elena, există două legende asociate cu originile sărbătorii care sunt acum împletite în tradiția populară. Potrivit lor, au existat vremuri întunecate în 1597, deoarece în acel an, temuta moarte neagră, ciuma, i-a lovit din nou capul.

În câteva zile, comunități întregi au fost distruse, boala nu a cruțat pe nimeni. Cea mai mare problemă a fost dispariția cadavrelor, deoarece grădinile și cimitirele bisericii erau pline, pur și simplu nu era suficient spațiu pentru cadavrele în descompunere, așa că au fost îngropate în gropi comune. Sute au devenit victime în câteva secunde și, pentru că oamenii nu înțelegeau biologia bolii, mulți au văzut ciuma ca pe o pedeapsă divină.

Se credea că numai iertarea Domnului o putea opri. Localnicii disperați au făcut un pelerinaj la Biserica San Sebastian din apropiere pentru a-l ruga pe sfânt să pună capăt ciumei. Rugăciunile lor au fost auzite în curând, așa că, ca recunoștință, orașul lor a fost numit după sfânt și, de acum înainte, au organizat o procesiune în cinstea Sfântului Sebastian în fiecare an.

Portul este acum liniștit, deși apele Golfului Biscaya sunt adesea furtunoase. Foto: Balogh Boglárka

Cealaltă parte a legendei datează din peste două sute de ani mai târziu, în timpul Războiului de Independență împotriva lui Napoleon între 1808 și 1814, când San Sebastian a servit ca tabără militară. Ca de obicei, relația dintre miliția staționată aici și rezidenți a fost departe de a fi fără nori. San Sebastian avea două fântâni din care localnicii puteau extrage apă potabilă.

Femeile veneau aici în fiecare zi, la un moment în care soldații francezi mărșăluiau de-a lungul pieței principale a orașului cu tobele lor, ținând un model de corp în fiecare dimineață. Desigur, nu doar corpul, ci și femeile erau bine privite, ceea ce a provocat apoi o mare indignare în rândul bărbaților basci.

Atunci au decis să întoarcă armele împotriva soldaților, adică butoaielor și știftului, așa că, ca răspuns, au mărșăluit cu ei în timp ce femeile lor mergeau spre fântână. Apoi, era doar o chestiune de timp ca tema popularului carnaval de iarnă să fie reprezentarea paradelor militare, care în cele din urmă s-au contopit complet cu sărbătoarea Sfântului Sebastian.

Pe lângă cortegiul bucătarilor și al femeilor care strângeau tobele, acum indispensabilul costum militar a apărut pentru prima dată în 1836, care amintește de uniformele batalioanelor Gipuzkoo implicate în Războiul de Independență, apoi în 1871 s-a născut prima echipă de tobe organizată și tambur.

În ciuda popularității trecutului festei de astăzi, nu a fost deloc lină, a trebuit să reziste la multe încercări din ultimele decenii. A început cu furtunile frecvente în Golful Biscaia, care au spălat în mod repetat sărbătoarea Sf. Sebastian, a continuat cu Papa Pius al X-lea interzicând procesiunea, iar apoi generalul spaniol Francisco Franco și șeful statului au încercat să o înăbușească împreună cu toate carnavalurile spaniole.

De asemenea, puteți proteja un oraș cu un cuțit și o furculiță. Foto: Balogh Boglárka

Dar au reușit să scape cu ușurință de interdicția din San Sebastian, deoarece până atunci tamburina devenise o paradă militară-muzicală de sine stătătoare, lăsând regiunea aproape singură timp de aproape 40 de ani în organizarea de festivaluri cu o lungă tradiție.

„Este timpul să plecăm, Xabier ne așteaptă deja”, spune Elena, iar apoi, înainte ca mulțimea să se dezintegreze pentru a-i urma pe toboșari în timpul nopții, ne luptăm prin piață și ne transformăm într-una dintre străzile minuscule ale fostului său primăria cazinoului. Mergem douăzeci de minute bune când Elena se oprește în fața unei porți de circ, își ia telefonul și sună pe cineva.

Vorbește Bask, nu înțeleg nimic despre asta, dar după un timp deschizătorul ușii începe să bâzâie. Ne strângem tare la ușa de trei metri care duce la un hol întunecat și ne îndreptăm spre etajul trei.

De fapt, nimeni nu știe exact cine a început tamburina, dar da, cine a ținut-o în viață: societățile gastronomice ale orașului, societățile, una dintre care o vizităm acum.

Aceste companii de mese private în mod tradițional exclusiv pentru bărbați, un fel de club de gătit gourmet, funcționează de mai bine de 150 de ani. Creat inițial ca răspuns la orele de deschidere stricte ale restaurantelor din anii 1870, dar mai târziu sub regimul generalului Franco, care a asuprit cultura bască, semnificația lor s-a schimbat complet.

Li s-a acordat un rol deosebit de important, creând oportunități pentru localnici să se întâlnească și să vorbească în propria lor limbă, servind la reunirea prietenilor aici, iar astăzi fiecare club își organizează propria mică mini-paradă pentru tamburină.

Tocanita de fasole roșie a fost făcută pentru gurmanzi. Foto: Balogh Boglárka

Ajunsă la etajul trei, Elena bate puternic la ușa numărul 12, se deschide ușor și intră. Mă așteptam la toate, nu la asta. Suntem în fața unei bucătării uriașe dotată cu cele mai moderne electrocasnice, cu cel puțin patru tipuri de alimente sorbind pe sobele cu gaz.

În mijlocul camerei de dimensiunea camerei, bărbații și femeile vorbesc la masa lungă, râzând în grupuri mici, cineva curăță portocalele pentru bolo.

„Nu se obișnuiește să inviți străini în club”, aud vocea zâmbitoare a lui Xabier din spatele meu, „mai ales nu străini, dar eu sunt șeful aici”.
Când se îmbrățișează cu Elena, starea inițială, distanțată, a companiei se schimbă dintr-o singură lovitură, ne pierd hainele umede, ne oferă alune lângă vin, le iau de braț pentru a le ghida în jurul bucătăriei.

Cluburile de bucătărie bască nu s-au schimbat prea mult în ultimele secole, accentul nu se pune aici pe politizare, ci pe „a mânca împreună” sau mai degrabă a mânca împreună. Regulile privind recrutarea de noi membri au rămas stricte, numărul de locuri este limitat, prin urmare lista de așteptare pentru majoritatea companiilor este lungă, modificările se bazează literal pe dispariție.

Nu există niciun bucătar basc cu stele Michelin în San Sebastian care să nu fie membru al niciunei companii. Și bucătăriile comunale bine echipate oferă o mare oportunitate nu numai pentru motocicliștii vechi, ci și pentru noua generație de a experimenta, de a se încerca singuri sau de a învăța unul de la celălalt.

Mai mult, cine este evaluat nu este determinat de situația financiară, de originea sau de munca specială a membrilor, ci de cât de bine este rotită lingura de lemn.

Membrii care câștigă admitere vor primi propria cheie de bucătărie după ce au plătit taxa de membru, pot primi cât de mulți invitați doresc. Aceștia se ocupă singuri de mâncarea proaspătă, dar sunt liberi să folosească ingrediente de bază precum sarea, piperul sau uleiul. Orice băuturi răcoritoare sau băuturi spirtoase pot fi scoase din frigider, cu singura prevedere că vor pune apoi prețul la casă.

Deși faptul că bucătăria în majoritatea locurilor este încă teritoriul bărbaților, societatea condusă de Xabier a schimbat însă acest lucru.

În Țara Bascilor, moștenirea este luată în serios, tradiția este păstrată cu fidelitate Foto: Balogh Boglárka

„Pentru o lungă perioadă de timp, companiile de la masă au acceptat doar bărbați ca membri”, spune Elena în timp ce completează semnul final. - Faimoasa soprană italiană Mafalda Favero a trebuit să se ascundă încă într-o rochie bărbătească în anii 1950 pentru a fi prima femeie care a participat la o cină la un club patinat numit Gaztelubide.

Cu toate acestea, în ultimele decenii, unele dintre cele peste o sută de companii ale orașului au început, deși încet, să se deschidă femeilor care, la început, nu se puteau bucura decât de mese ca invitate, dar mai târziu au devenit membri cu drepturi depline.

Tocanita de fasole roșie a fost în sfârșit gătită, astfel încât firma noastră să poată sta la masă. Coșurile de frunze umplute cu camambert sunt urmate de o mulțime de carne, lapte de pasăre, prăjituri de casă și cafea.

Deși aș mai putea petrece ore întregi în bucătăria ciudată a lui Xabier, încet este timpul ca femeile să se pregătească pentru tamburină. Își trag costumele populare basce, își leagă părul în paturi, dezvăluie mici oglinzi și truse de machiaj. Bărbații scot și hainele de bucătar întărite, cumpără pantaloni termici și trei straturi de pulover, pentru că îi așteaptă o noapte rece.

Odată ce ingredientele indispensabile pentru gătitul basc, chiar și o grămadă de pătrunjel proaspăt, au fost fixate peste inimile lor în jacheta bucătarului, nu mai rămâne decât un singur lucru, plasarea baloanelor pe jumătate umflate. Acestea sunt plasate în capacul bucătarului pentru a ajuta la păstrarea pălăriilor lipite chiar și atunci când plouă.

Compania entuziasmată este în sfârșit gata să își lanseze propria echipă pentru sărbătoare, zâmbesc împreună de dragul unei alte fotografii de grup, apoi împreună o tăiem pe străzile care picură, vânt.

Această noapte este distractivă, dar și o sărbătoare a împreună. Foto: Balogh Boglárka

Nu dorm toată noaptea, tot orașul bate la ritmul tobei, culcat în camera mea de hotel cu ochii închiși, ascult imnul care vine și bucuria bucuriei întinsă pe pat. Mai târziu, deschid ochii pentru a mă întâmpina cu un far dimineața.

Arunc o privire prin fereastră, un grup de bucătari pentru copii și soldați mărșăluind sub mine, însoțiți de un fel de tabără de fani, pe lângă membrii lor entuziaști ai familiei. Dimineața zilei de 20 ianuarie aparține școlarilor care așteaptă cu entuziasm un an întreg pentru a-și interpreta propria tobe astăzi.

Pentru o cultură antică precum basca, o tradiție veche de două sute de ani nu este atât de veche, dar dacă părinții plantează dragostea ceremoniei la copiii lor de la o vârstă fragedă, se pot asigura că acest obicei persistă secole.