De la orașul pietrelor la marea de nisip

După câteva decenii de absență, Uzbekistan, lângă Drumul Mătăsii, așteaptă cu nerăbdare să revadă turiștii maghiari. Personalul nostru a călătorit prin țara bogată în monumente de la Samarkand la Bukhara.

Fosta Asia Centrală Sovietică a inclus Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan, Kârgâzstan și, respectiv, Kazahstan. Dintre cele cinci țări, Uzbekistanul a fost o destinație populară în trecutul nu atât de îndepărtat, de exemplu, în oferta IBUSZ. Uzbekii s-au gândit acum la un lucru: de ce să nu încercăm să îndulcim din nou turiștii maghiari aici! Și au început să facă campanie viguros. Anul acesta, Ministerul Turismului din țară a organizat două excursii de studiu din Ungaria. În timpul șederii noastre, am întâlnit și două detașamente italiene și una germană. Primul nostru turist care a descoperit Uzbekistanul a fost Ármin Vámbéry, care călătorea prin Asia Centrală ca derviș pe jos și pe spatele unui măgar.

Astăzi, desigur, majoritatea celor care ajung în Uzbekistan vin cu avionul. Cei mari europeni oferă multe conexiuni din Europa, dar există și Uzbekistan Airways, Özbek Hava Yollari. Flota companiei este formată în principal din autobuze aeriene și boeings. În aproximativ șase ore și jumătate, un Boeing 767-300 a zburat de la Frankfurt către capitala uzbecă, Tașkent, cu un standard corect de serviciu. În același timp, cu zborurile companiei aeriene ucrainene AeroSvit, putem ajunge, de asemenea, în mod convenabil la Tașkent și Samarkand, transferându-ne de la Budapesta la Kiev. Un bărbat chel zâmbește la fereastra „Eliberarea vizelor” de pe Aeroportul Tașkent când află că echipa a sosit din Ungaria. Punerea vizelor în pașapoarte este relativ rapidă și fără întrebări inutile. Anterior, pasagerul a trimis datele necesare ambasadei de la Viena, care era de asemenea competentă în Ungaria, a cerut preluarea aeroportului pe formularul de cerere de viză și i-a predat fișierul tipărit acestui om bun, care chiar îl cunoștea pe Puskás. . A urmat controlul pașapoartelor și tot ce trebuia să faci era să mergi la locul potrivit cu declarația vamală completată, dar și aici ți-a fost permis să treci cu ușurință.

Orașul pietrelor

Granița de est a Islamului

Dincolo de cutremurul modern, orașul de peste două mii de ani, acum cu o populație de două milioane, a văzut un lucru și altul. A fost granița estică a Islamului de secole și a servit întotdeauna ca un important centru comercial. A fost Amir Timur sau, așa cum este mai bine cunoscut de noi, Timur Lenk este un oraș imperial important. Aceste vremuri sunt comemorate de madrasele Kukeldas și Barak sau de Moscheea Telyashayakh care păzesc Coranul otoman, care a făcut o călătorie aventuroasă. Se spune că credința a continuat în timpurile sovietice, muezinul chemând în mod egal credincioșii la rugăciune de cinci ori pe zi. Însă perioada obligatorie, seculară de zeci de ani și-a făcut rolul în marele oraș; doar câțiva își practică în mod activ adevărata credință.

Poate că situația este diferită de-a lungul Drumului Mătăsii, în orașele sfinte, în mijlocul deșertului.

Samarcanda turcoaz

Suntem deja la jumătatea vestului, dincolo de punctul de control al poliției care marchează frontiera Tașkent. Ghidul nostru citește biografia președintelui uzbec Islam Karimov. Inginerul a devenit politician după ce a ocupat funcții de responsabilitate - ministru al finanțelor, viceprim-ministru, președinte al biroului de planificare - în fruntea Republicii Socialiste Sovietice din Uzbekistan, devenind primul om din Uzbekistanul liber după 1991 și 73- an de carieră ca om politic. „Oamenii îl iubesc foarte mult pe președinte”, spune ghidul nostru turistic de doar douăzeci de ani.

Rămânem fără kilometri pe autostrada cu mai multe benzi. Pe marginea drumului, în fața traficului, se află și bicicliști, corzi de măgar și pietoni. Ritmul nu este amețitor, altfel autobuzul nostru de înaltă calitate este capabil de o viteză medie de 50-60 de kilometri pe un drum bogat presărat cu gropi și tăieri de drum. Alături de noi sunt Volga, moscoviții, Zsigulik, Zaporozhye și Zilek cu o remorcă. În afara lor, Daewoo domină terenul.

aur alb

Pe parcurs, marea noastră câmpie maghiară se întoarce. Brad, caise, mere, pepeni, cereale; singurul lucru neobișnuit este vederea câmpurilor de bumbac.

Pe aici se numește aur alb. Întreaga țară își ia partea din recolta din septembrie; în cadrul muncii publice obligatorii, trebuie să plecați și de la departamentul universitar și să faceți o asistență socială. Acest lucru duce adesea la preluarea bumbacului. Știm că lucrările publice pot fi înlocuite și cu niște bani. Agricultura bogată are un preț ridicat. În această țară continentală aridă, ei pot furniza acest randament doar cu prețul irigațiilor. Prețul pentru sistemul extins de canale construit în sistemul anterior este plătit de Marea Aral, a cărei suprafață de apă tot mai mic este alimentată de râurile exploatate Sir-Darja și Amu-Darja. Pe lângă terenurile fertile, sovieticii au fost construiți la rând în trecut, locuit de până la 6.000 de oameni, cultivând mai mult de zece mii de hectare.

Sărbătoare de conac

Ajungem în Samarkand bine. Pe veranda umbroasă a unui conac, gustăm fructe dulci - legănate, caise și pepeni crocanți, cu carne roșie. Apoi vine vinetele aburite turnate în jurul gâtului cu un sos de roșii ușor picant, iaurturi, brânză de vaci, plăcinte cu carne și legume, supă de chiftele, pilaf, iar la final din nou fructe și ceai verde fierbinte, pe care le sorbem în timp ce sunt deja prăjite pe tapas. Ei bine, aplauzele sunt un picior în formă de cadru pe picioare de aproximativ jumătate de metru înălțime, cu balustrade pe trei laturi, deschise în față. Are covoare, covoare și covoare variate, vesele, cu modele florale pe pardoselile sale din lemn și o masă joasă în mijloc, unde pot servi ceai sau chiar întregul prânz. Mănâncă și picătură într-un singur loc, confort oriental.

Timur se temea

După prânz, încă puțin intoxicați de mâncare și de căldura de 38 de grade, ne îndreptăm spre fostul centru imperial al lui Timur Lenk. Orașul universitar încă important Samarkand a fost una dintre cetățile estice ale educației religioase islamice de secole, rivalizând cu cele din Bagdad sau Isfahan. Samarkand este cel mai bogat oraș din Uzbekistan, cu o jumătate de milion de monumente. Timur și descendenții săi au fost minunați. Dar cine era acest Timur? Timur Lenk sau Amir Temur, un lider care se învârtea dintr-un tufiș cu Genghis Khan, care, pe lângă comerț, a plasat Samarkand de-a lungul Drumului Mătăsii pe hartă în politica mondială din secolele XIV și XVI. secol. Armatele din Timur, de origine mongolă, erau temute de la Damasc în China și chiar Sigismundul nostru de Luxemburg a negociat cu el să-i prăjească puțin pe turci acolo din est. Imperiul lui Timur Lenk se întindea de la Ankara la Nepal, de la Golful Persic la stepele kazahe. Oricât Timur a fost un stăpân al războiului, el a făcut-o într-un mod prozaic; ar fi marșat împotriva Chinei tocmai când o pneumonie l-a luat.

Domuri sclipitoare

Și, pe cât de nepoliticos era pe câmpul de luptă, monumentele arhitecturale și bunurile culturale care reflectă un gust atât de rafinat au rămas în Samarkandul vechi de 2750 de ani și în alte părți. Madrasele magice devin albastre în turcoaz în după-amiaza estică. Ármin Vámbéry, care a făcut turul zonei ca un derviș deghizat, a spus atunci: „Primul efect al cupolelor și turnurilor colorate, care străluceau în plină lumină din razele soarelui dimineții, a fost deosebit și foarte atractiv”.

Finanțe

Samarkand este impresionant, dar nici nu este un sentiment bun să mergi cu buzunarele goale aici. Cu toate acestea, schimbul de bani este și o experiență exotică pentru prietenii noștri uzbeci. Aici dolarul este moneda tare schimbată la cel mai bun curs de schimb, dar nu contează unde am trecut. În timp ce un dolar SUA valora 1.700 de sume la aeroport, ni s-au dat 2.400 pentru același timp la hotel. Și dacă aveți finanțe: nicăieri în Uzbekistan nu ar trebui să ne fie rușine să ne târguim. O parte din exoticul financiar este că, cu cât ajungem mai departe de Tașkent, cu atât mai puțin putem plăti cu cardul, cu atât mai puțin putem găsi un bancomat. A aterizat în Samarkand într-o seară caldă, iar orașul prinde viață după căldura din timpul zilei. Există muzică pe terasa restaurantelor, oamenii gustă, se simte un miros de roșu șahlik, taxiurile curg. Pe drumul de aproape patru kilometri, îi dăm tânărului șofer de taxi abia doi dolari. Aproape la fel de mult ca o halbă de bere locală într-o grădină din centrul orașului.

Peste marea de nisip

O statuie de bronz a unei cămile, un monument al Drumului Mătăsii, își ia rămas bun undeva la capătul Samarkandului; tăiem în desișul ei. Kilometri mai târziu, oricât de mult protestează ghidul nostru, șoferul nostru, numit elocvent Leonid Kardos, se oprește la piața de lângă drumul accidentat, la cererea noastră. Totul, de la cabluri industriale la fructe, legume, carne de vânat și animale vii, până la benzină vândută din sticle PET este aici.

Ajungem la granița unui oraș mare. De parcă ne-am plimba în zona Ruhr, coșurile fabricii au aceeași dimensiune. Se pare că acesta este deja Buchara, orașul sfânt, din care, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un singur necredincios s-a întors intact, Vama noastră. Barbia noastră cade în sfârșit în Bukhara. Istoria de peste 2.500 de ani a orașului amintește de o multitudine de clădiri care depășesc cu mult ceea ce se aștepta în suburbii. - Îl cunoști pe Vámbéry? Întreabă tânăra recepționer la una dintre pensiunile din centrul orașului. După o clipă de surpriză, dau din cap, „Da” - și mă întreb cât de mult trăiește amintirea lui Vámbéry în acest oraș astăzi. Din 2003, multe pensiuni oferă cazare pe străzile din centrul vechi istoric, de la 20 USD până la 30 USD pe cameră pe noapte. Acestea sunt în mare parte mici conace obraznice, cu o grădină umbrită plină de pomi fructiferi și flori în interior, spre care se deschid camerele cu duș și toaletă la parter. Plin de tineri din străinătate - francezi, italieni, germani.

Bineînțeles, nu numai această soție a fost atât de complicată aici, în oraș, ci și marele cinic al Orientului musulman, născut în Bukhara, Nasreddin Hojsa, care a mers pe un măgar și a distribuit domnii și oamenii. Este ascuns de legendele pe care Nasreddin le-a trăit cu adevărat aici, sunt multe orașe din Est, în orice caz i-a fost ridicat un poster pentru posteritate în mijlocul orașului vechi. Celălalt nativ celebru al orașului a fost Abu Ali al-Hussayn bin Abdallah ibn Sinai, adică Avicenna, a cărui activitate medicală era considerată dominantă în Europa medievală. Amintirea sa este păstrată și de o statuie, în fața Chivotului, adică a castelului. Zidurile orașului vechi din Bukhara, patrimoniu mondial, încă se află în mai multe locuri până în prezent.

Bukhara este plin de viață seara

Pe măsură ce căldura se calmează, orașul prinde cu adevărat viață, iar centrul său este zona din jurul Ljabi Hauz, o piscină care a fost pe malul apei, cu bazare, restaurante, terase și zeci de cafenele pe internet în ultimele ore. O serie de bazare Bukhara sunt o lume specială. Pe de o parte, datorită țesăturilor magnifice, covoarelor, bolurilor ornamentate și, pe de altă parte, datorită cupolelor bazarului construite cu secole în urmă, sub arcadele cărora briza răcoritoare răcorește căldura negocierii vara. Noaptea, ne întoarcem la Hotelul Buhara Palace în liniște deplină prin centrul orașului. Recunoaștem că zvonul că câinii mușcători vor fi eliberați pe stradă noaptea în Bukhara nu este adevărat.

500 de mile pe drumuri fără drum într-o singură zi. Ghidul nostru va zbura în limba franceză ca parte a unei căutări improvizate de talente și apoi va fi rău la bretonul deșertului, Leonid rotind cele mai tari hituri de synth pop din anii optzeci. Odihnindu-se într-un han la marginea drumului. Mirosul de shashlik provine din bucătărie, pâinea plată uzbecă este coaptă în cuptor. Există o luptă serioasă de prestigiu între Samarkand și Bukhara, care are pâine mai frumoasă și mai gustoasă. Nu există aproape niciun oraș până la ultima oprire a călătoriei noastre în Uzbekistan, Hiva, doar nisipul din Kara-Kum și, în mijlocul unei mări nisipoase, câmpurile de gaze naturale și câmpurile de gaz construite pe țară, care aduc semnificative venituri în țară.

Student cu stele

Deocamdată, nu putem vedea decât în „magazinele de stele” un cer înstelat pe care l-am urmărit o oră în mijlocul orașului Hiva din curtea madrasa care a devenit hotel. Dacă nu altceva, a meritat să luați un autobuz până la jumătatea Kara-Kum și vârful Câmpiei Turani. Dar există altceva în Hiva. Toți pereții săi din maiolică turcoaz aproape orbesc structura care, dacă nu am fi fost în Uzbekistan de zile, am putea chiar arăta ca o topitorie antică, topitorie. Este de fapt un minaret, Kelte Minor, adică un minaret scurt, dar numai pentru că nu a reușit să finalizeze clădirea proiectată inițial pentru nouăzeci de metri. Ar fi fost cel mai înalt minaret din lumea musulmană. Constructorul a rămas în al treilea din cauza morții lui Khan și de atunci stă în picioare ca parte a madraselor lui Amin Khan, care funcționează acum ca hotel. Camerele hotelului sunt în fosta hujra, în celulele studenților și sunt camere îngrijite și confortabile cu baie privată. În loc de Est, însă, se ridică deasupra zidurilor străvechi, madraselor, moscheilor și piețelor micului oraș cu Kuk Minar finit și nepretențios, adică un minaret înalt.

Ghidul Uniunii Sovietice despre Hiva, publicat în 1974, afirmă: „(.) Nu numai monumentele au supraviețuit, ci alei înguste și înfășurate, case înconjurate de un zid înalt de lut, pe scurt, peisajul urban este așa cum a fost în timp al lui Hiva Khan ". Și într-adevăr; în imediata vecinătate a clădirilor care proclamă bogăția culturală a islamului, dacă nu străzile evocă timpul hanatului care sa încheiat în 1920, totuși o lume pentru care trebuie să vină aici. La poalele vechilor ziduri din Hiva, doar o linie de troleibuz începe, merge, merge, merge în suburbii, pe câmpuri. Nu-mi pot imagina unde puteți merge până nu vă văd terminusul la aeroportul din orașul apropiat Urgench, unde se termină lunga noastră călătorie cu autobuzul. La bordul unui AvroJet, în puțin mai puțin de o oră și jumătate, zboară prin deșert, Buchara și Samarkand până la Tașkent peste o țară de aproape cinci ori mai mare decât Ungaria.

Nu vrea să fie altceva

Ei spun că Uzbekistanul este cel mai dezvoltat stat turistic din fosta Asia Centrală sovietică. La acea vreme, Inturist investea în hoteluri din fiecare oraș cu un nivel semnificativ de turism și, de asemenea, organizase transporturi pentru turism. Conducerea turismului uzbek face eforturi serioase în acest an pentru a atrage și mai mulți turiști în țară; Între Tașkent și Samarkand, o companie spaniolă construiește o cale ferată de mare viteză, drumul prin deșert, unde va deveni asfaltat, va fi asfaltat și se așteaptă noi dezvoltări hoteliere. Una peste alta, Uzbekistanul este diferit, dar nu vrea să fie altceva decât ce. El dă ceea ce are și cel mai bine este să păstrezi această atracție extrem de importantă, indestructibilitatea turismului. Oricine vine aici, care călătorește aici, ar trebui să facă acest lucru știind că o țară care tolerează un interes îngust, în primul rând cultural, dar condiții non-europene și posibile inconveniente pentru o experiență de călătorie durabilă, este destinată unei țări cu o bogată tradiție și foarte prietenos cu turiștii.

Mulțumim Ambasadei Uzbekistanului la Viena, Asociației Operatorilor de Turism și Agențiilor de Turism din Ungaria și agenției de turism SackVoyage din Tașkent pentru invitație.