„Gleznele noastre nu mai sunt un secret” - schimbarea idealului feminin și a imaginii corpului în anii douăzeci

„Am slăbit ... Nu mult ... Douăzeci și șapte de lire sterline ... Am patruzeci și trei de ani, fără haine, desigur, nu cu haine ... Nu vă speriați, de aceea mănânc. Am mâncat și alaltăieri ... Două lămâi ”[1]

Acest articol este despre imaginea corpului feminin care a apărut în perioada postbelică și idealul feminin din epocă. Scufundați-vă în chiloții buzelor vopsite, fără corset, cu părul jack, vopsiți din anii douăzeci - ceea ce a șocat literalmente publicul, dar mai ales bărbații. Momentele postbelice moderne - puțin târziu - au ajuns în mod incontestabil în Ungaria la mijlocul deceniului, deoarece rujurile, coafurile scurte și ultimele tendințe pariziene au lovit casele straturilor medii și superioare maghiare, iar apoi populația urbană sa schimbat cu unele modificări în viețile straturilor sale inferioare.

Fotografie de grup feminin din 1927. Fotografia arată schimbarea stilului femeilor: păr scurt, față pictată, rochie/fustă deasupra genunchiului, stiluri potrivite pentru epocă. Fortepan

„Femeia, coafura ei, mișcarea ei, întreaga atmosferă care o înconjoară, este mai masculină, mai băiețică ca niciodată. Chiar și optimistii se uită în jur speriați: iertare, ce se întâmplă aici - vom fi complet obosiți? Pentru că, de exemplu, jumătate din această „coafură eaton” [sic!] Nu mai este o glumă! ”[2]

Primul Război Mondial a fost cauza majorității schimbărilor sociale, în special a rolurilor de gen ale clasei de mijloc. Idealul feminin urban din anii '20 a fost astfel șocant de neobișnuit în comparație cu precedentele. Femeile care munceau forțate să intre în spitale și fabrici militare nu doreau să se întoarcă la gospodărie după război sau pur și simplu nu puteau reveni la conducerea gospodăriei din cauza situației financiare tremurate a familiei. Deși era obișnuit ca o soție să renunțe la muncă după soțul „râvnit” al râvnitului salariu fix, arhetipul femeii muncitoare apărea încă în viața de zi cu zi. Dar degeaba, vânturile schimbării, răspândirea în masă a femeilor arătând spre picioarele lor, pictându-și buzele, o parte a societății tânjea după amanta inocentă din zilele monarhiei. Ca mare adversar al „mofturilor” moderne, dr. Frigyes Török, care a imaginat moartea națională în colorarea buzelor, a spus-o: buzele Hungária nu au fost niciodată pictate. [3]

„O gură de ruj care este mai roșie decât este nu numai că va culorile, ci și altceva, iar minciuna este o boală tristă care se ucide și se distruge. [...] Femeia pictată este ceva asemănător cu ceea ce scrie marele nostru scriitor, Ferenc Herczeg, despre trădătorul, șarmul din brigada Ocskay: Plătim șarmul, dar nu ne dăm mâna cu el. ”[4]

După protagonistul idealului feminin al deceniului, nuvela lui Victor Margueritte La Garçonne (1922), a fost băiatul, garçonne. Margueritte a disecat cea mai interesantă și delicată problemă socială a epocii, problema fetelor moderne care trăiesc ca burlac în munca ei. Și nu cu mult timp după prima publicare a nuvelei, fenomenul a început să afecteze moda și, în același timp, imaginea corpului feminin: corpul unei femei într-o potrivire dreaptă, simplă, mult mai scurtă decât înainte (!), Chiar îmbrăcat acasă (atât de rentabil). a devenit aproape ogar subțire. Fata la modă, cu drepturi depline a lui Gibson, la începutul secolului, nu mai era chic la vremea respectivă. Nu ar fi putut fi, deoarece hainele personalizate pur și simplu nu arătau bine pe o femeie plină de șold-burta-braț-piept.

"Că gleznele noastre nu mai sunt un secret, doar am suportat faptul că genunchii majorității femeilor nu sunt un secret, nu ne-a păsat de asta, dar ne-am obișnuit cu asta".[5]

În plus față de garderoba ei, care obișnuia să aibă note feminine, garçonne și-a tuns părul. La urma urmei, jacheta, tunsoarea care era foarte tunsă în spate și purtată drept sau ondulat în față, era tendința. Stăpâna cu coafură eton, dietă, pantofi cu sandale s-a răspândit viral pe străzile din Pest în anii 1920. În timp ce purtarea machiajului cu câțiva ani mai devreme era o dovadă a moralității ușoare, iar un domn dintr-o familie bună a fost cel puțin pus pe un piedestal din cauza asta, după război și mai ales la sfârșitul deceniului, era deja acceptat să reîmprospătați fața „terminată” pe terasa cafenelei. Utilizarea spectaculoasă a produselor de machiaj a devenit mai obișnuită, care în acel moment, în absența unui cuvânt maghiar adecvat, se numea make-up sau folosind termenul englezesc make-up. „Setul” de machiaj de stradă consta din trei produse: pouder (pudră) precum Khasana, Brázay’s, Créme Simon, rouge (ruj) și rimel. Acesta din urmă a fost vândut într-un borcan mic din care vopseaua putea fi aplicată pe gene cu o perie de pieptene.

Maestru de măști care lucrează la machiajul actriței. (Tolnai World Journal 1935. 35th vol. 51-52 87. Biblioteca digitală Arcanum)

O gamă mai largă de produse a fost utilizată pentru pregătirea artiștilor interpreți (adică actori, dansatori etc.), cu introducerea grundurilor și a diverselor creme colorate, care erau mijloace eficiente de umbrire a feței și eliminarea imperfecțiunilor pielii. Din motive dramaturgice, multe alte picturi au fost puse pe fețele interpreților - și acest lucru a fost acceptat și chiar așteptat nu numai în rândul doamnelor, ci și în rândul domnilor.

Diferența dintre machiajul de stradă (partea dreaptă) și de scenă (partea stângă) este ilustrată de imaginea din Teatrul de viață. (Viața de teatru 1932. Vol. 23 Nr. 5 Nr. 92. Biblioteca digitală Arcanum)

Sunt distincte și sprâncenele curbate desenate, care au rămas la modă chiar și în anii treizeci. Deși lacul de unghii apare deja în îngrijirea unghiilor (în principal se folosesc culori deschise, pudră de unghii, pastă de unghii, eventual lac de unghii), era unghiilor lungi roșii cu flacără a ajuns abia în următorul deceniu. De asemenea, la începutul deceniului, expresiile străine ale industriei de frumusețe sunt traduse în limba maghiară, revistele pentru femei nu mai folosesc termenii originali (de obicei francezi) pentru un tip de produs, ci formele maghiarizate folosite și astăzi: deci, în loc de pouder pudră și ruj în loc de rouge. Termenii tehnici folosiți și astăzi au devenit răspândiți în limba populară la acea vreme.

Dispozitivele pentru scăderea în greutate nu cunoșteau limite, de la bandajul de pe burtă până la șireturile consumatorilor, femeile de modă supraponderale puneau totul - cheltuind adesea o mică avere pe medicamente și instrumente despre care se aștepta literalmente să facă minuni. (Tolnai World Journal 1927. 26th vol. 48. nr. Biblioteca digitală Arcanum)

Pe măsură ce imaginea corpului a devenit subțire, a apărut o dietă atât de cunoscută. Era necesar să slăbești, uneori din motive de sănătate și alteori din motive estetice. Sursa luptei perpetue împotriva kilogramelor se găsește undeva aici, în acest deceniu. Anunțurile, articolele din reviste și manualele au apărut din ce în ce mai diferit, toate oferind diverse sfaturi (bune?!) Pentru a scăpa de kilogramele „în plus”. Pe lângă nutriția adecvată - sau mai degrabă percepută - au apărut „mașini de consum” bizare și, în general, complet ineficiente.

„Am și o mașină de consum, trebuie să spun asta pentru că este foarte ingenioasă - pur și simplu nu o poți consuma, dar este foarte incomodă. Este un fotoliu mare căptușit cu tablă, în care este acoperit gol și implantat cu o pierdere în greutate determinată. Pe corpul său, oriunde s-ar afla, au pus saci de nisip care cântăresc în total o sută de kilograme. Odată ce acest lucru este în poziție, un curent electric este eliberat în plăcile metalice ale scaunului, care desigur începe să tremure și să agite victima, care, la rândul său, este forțată să ridice puțin suta de kilograme pe el cu corpul său la fiecare smucitură . Ridică o sută de lire sterline în acest fel de multe mii de ori într-o oră, așa că face o muncă oribilă ”. [6] - extras din articolul Dr. Frigyes Török The Madness of Slab Weight (1926).

În plus față de slăbiciune, celălalt cuvânt cheie era tineretul, pentru prima dată în anii '20, nu era păcat să faci o doamnă de modă mai în vârstă să pară mai tânără. Putea merge la tratamente, își putea vopsi părul presărat cu fibre cenușii. Mai mult, el a reușit să se lupte împotriva ridurilor, așa că abordarea acestei probleme încă foarte elementare a devenit ceva obișnuit și în acest deceniu - un secret public. Cei cu o gândire mai conservatoare, precum și utilizarea rujului și a dietei, au considerat că încercările de conservare a tineretului sunt respinse și un act contrar proceselor naturale.

Clienții și angajații salonului de coafură Princesse din districtul 5 în 1932. Fortepan

Pe lângă diverse creme, saloanele de înfrumusețare din ce în ce mai populare s-au întrecut între ele pentru a oferi cele mai noi metode antirid și diverse tratamente cosmetice, uneori destul de bizare. Fie că este antirid, dietetic sau cosmetic, cele mai la modă au fost întotdeauna produse străine, în special franțuzești (rar americane). În capitală, coaforii și saloanele de înfrumusețare îi așteptau pe cei care doreau să se înfrumusețeze, iar magazinele de parfumuri și farmaciile furnizau produse de înfrumusețare care puteau fi folosite și acasă. Această perioadă este ultimul moment înainte de apariția marilor mărci, când bucătăria vrăjitoarei de acasă (adică practica la domiciliu a învelirii părului cu ouă și spălarea în zăpadă în martie) și utilizarea produselor finite interne și străine produse de industria chimică au coexistat .

„Ce este pe masa de toaletă a doamnei moderne? În ce constă arsenalul de frumusețe al unei femei moderne? Cremă de zi, cremă de noapte, ape de curățare, cremă pentru vreme ploioasă, cremă pentru vreme cu vânt, pori care extind sau strâng porii, pulberi de diferite nuanțe în funcție de care se armonizează mai bine cu rochia și starea de spirit. Ruj pentru față, gură, unghii, lichid și compact. Sprâncene și rimel, parfumuri, parfumuri, pufuri, pensete, perii, piepteni, oglinzi de mână, vată și alte mii de lucruri mici. ”[7]

Deschiderea magazinului Lafayette al lui Sándor Glück în 1925 a deschis noi dimensiuni femeilor maghiare (gentleman). Glück a vândut mărci străine cunoscute, dar greu de obținut, de exemplu: ruj și pudră Roget-Gallet, lapte de crin Lohse, șampon și pastă de dinți Elida, colonie rusă (nu, nu Krasnaya Moscova!). Până la sfârșitul deceniului, achiziționarea și utilizarea produselor de înfrumusețare erau atât de răspândite, încât proiectul de lege privind impozitul pe lux, depus în 1927, urmărea și eliberarea șamponului și „nevoia cea mai de bază a omului cult”, spălați săpunul ] În ceea ce privește prețurile: în 1928, conform prețurilor țintă stabilite de Asociația Maghiară a Comercianților de Parfumerie și Produse de Casă, un parfum Guerlain avea 40 de pengos, categoria puțin mai ieftină Leichner rouge avea 2,40 peng, iar pulberea Leichner avea 1,44 peng. Prin comparație, în 1929, salariul mediu lunar al unui inginer era de 440 pengos. [9].

Catalog de produse al magazinului Lafayette din 1925. Pentru interpreți, produsele de machiaj erau în primul rând un instrument de lucru, așa că au primit o reducere specială. (Viața de teatru 1925. Vol. 16 Nr. 15 103. Biblioteca digitală Arcanum)

Deceniul a făcut o mare diferență, cu tratamente antirid și de consum, hidratante și produse de machiaj care intră în viața de zi cu zi. Au devenit bunuri de consum obișnuite pentru o femeie din clasa mijlocie care i-a copt părul, i-a lipit buzele și i-a stropit pielea cu apă de colonie.

Note și surse utilizate

[1] Dezső Kosztolányi: șefi de studii. Doamnă. Vol. 29, nr. 21 18 mai 1927 p. 22.

[2] Károly Lubkovszky: Rolul pantalonilor - pentru noi toți! Viața de teatru, 37. s. 1925. str. 84.

[3] Dr. Frigyes Török: Ruj. New Times, Vol. 33, Nr. 14 1926 Paști p. 384.

[5] Károly Lubkovszky: Rolul pantalonilor - pentru noi toți! Viața de teatru, 37. s. 1925. str. 84.

[6] Dr. Frigyes Török: Nebunia pierderii în greutate. New Times, Vol. 32, nr. 14 martie 1926 p. 290.

[7] Evoluția măsuței de toaletă de la Eve - Miss 1930. Viața de teatru, vol. 20, nr. 17 p. 114.

[8] Parfumeria. Vol. 7, nr. 17. 1 septembrie 1927 p. 1.

[9] Lajos Bene: Condițiile sociale și economice ale inginerilor din Budapesta. Buletinele statistice din Budapesta 71/4. p. 73.

Sursa copertă de carte: Fortepan

Pentru mai multe informații despre istoria stilului de viață al femeilor în timpul războiului și între cele două războaie mondiale, consultați Eleonóra Noémi-Géra Szécsi: The Modern Budapest Lady (1914-1939) publicată în 2017.

Un gând la „„ Gleznele noastre nu mai sunt un secret ”- schimbarea idealului feminin și a imaginii corpului în anii '20

[…] Ne-am ocupat anterior de idealul schimbat al femeilor și de obiceiurile de frumusețe după Marele Război. Acest articol vâslește apele anilor treizeci: gene false și ojă viu colorată, în era albirii părului. Dar discutăm și cine a fost reperul deceniului și cum s-a resimțit criza economică în toaletele femeilor maghiare care aparțineau stratului civil. [...]